Овощной перец – культура нетипичная для российских климатических и почвенных условий, а потому требовательная и капризная. Но огородники давно приспособились выращивать перцы даже в открытом грунте. Успех этого мероприятия и урожаи во многом зависят от качества почвы. В статье расскажем, какой должна быть почва и земля для перца, рассмотрим оптимальные показатели влажности и кислотности грунта.

Требования к почве для выращивания перцев

У перцев исключительно деликатная корневая система, негативно реагирующая на внешние воздействия и неподходящие грунты. Неудачи при выращивании этой культуры часто связаны с такими ошибками овощеводов:

1. Выращивание рассады в маленьких стаканчиках. По мере роста корневой системы перцы требуют перевалки в больший объём грунта. Если этого не делать, почва не может обеспечить растению нормальное питание и воздухообмен.
2. Пересушивание почвы. Если грунт пересыхает, в нём увеличивается концентрация солей, а это отрицательно сказывается на состоянии растения.
3. Высадка в тяжёлые, холодные или кислые грунты. Корни перцев в таких почвах страдают от недостатка кислорода, токсического влияния, мёрзнут и прекращают рост. Растения угнетаются, болеют и гибнут.

Приступая к выращиванию перцев, важно учитывать их требования к грунту: структурированность, влаго- и воздухопроницаемость, теплообеспеченность, низкое содержание кислот (pH 6,0-7,0), низкое содержание солей, высокое содержание гумуса. С этой точки зрения, преобладающие на территории России типы почв можно разделить на подходящие и неподходящие для выращивания перцев:

Грунты для выращивания рассады перцев

Урожай перцев начинается с рассады. А вырастить крепкую рассаду можно только на хорошем субстрате. Сегодня в магазинах предлагается большое количество готовых грунтов для перцев. Однако многие из них содержат только торф, а на чистом торфе качественной рассады не получится. Такие составы придётся улучшать перегноем и вермикулитом в соотношении 2:1:1.

Если нет желания за собственные деньги заниматься ещё и улучшением, можно обратить внимание на следующие рассадные смеси:

Название	Преимущества	Недостатки
«Биогрунт» от «Удмуртторф»	В состав смеси входит биогумус и вермикулит. Содержание азота, фосфора и калия оптимизировано для рассады.	Немного кисловат (5,0-6,5)
«Малышок» от «Фаско»	Содержит смесь разных торфов, песка и доломитовой муки. Имеет подходящий pH – 6,0-7,0.	Иногда попадаются посторонние включения.
«БИОгрунт Экофлора для овощей» от «Гера» ( )	В составе смесь торфов, сапропель, вермикулит, доломитовая мука, песок. Пышный, лёгкий, без посторонних примесей. Кислотность 5,5-7,0.	Не обнаружены.

Совет #1. Проращивать семена перцев лучше в торфяных таблетках, чтобы избежать травмоопасного этапа пикировки. Когда корешки станут видны снизу, сеянцы вместе с таблетками поместить в торфяной горшок с хорошей рассадной смесью.

Определение и коррекция кислотности почвы на участке

Определить pH почвенного раствора несложно. Точнее всего это делает специальный прибор, который необходимо воткнуть щупом в землю и прочитать значение на табло. Если pH-метра под рукой нет, помогут лакмусовые полоски. Для их применения необходимо взять пробу грунта из теплицы с глубины 15-20 см, поместить её в марлю и подержать 15 минут в дистиллированной воде. После этого опустить в раствор полоску и сравнить её цвет со шкалой на упаковке.

Кислая почва потребует раскисления. Это можно сделать несколькими способами:

1. Внесение доломитовой муки (450-500 г на 1 м 2).
2. Внесение древесной золы (1-1,5 кг на 1 м 2).
3. Внесение раскислителя «Известь-Гуми» (200 г на 1 м 2).

Если выяснилось, что pH грунта выше 7,0, потребуется обратная коррекция – в сторону небольшого закисления. Для этого в грядку для перцев нужно заделать верховой сфагновый торф из расчёта 1,5 кг на 1 м 2 . Сильнощелочную почву можно улучшить с помощью сульфата аммония – 40 г на 1 м 2 . Очень важно на таких почвах использовать большие дозы органических удобрений.

На солонцеватых почвах эффективно гипсование – 200-500 г на 1 м2.

Определение и коррекция влажности почвы на участке

Перец – культура влаголюбивая. При недостатке влаги в почве нередко наблюдается сбрасывание цветков и завязей. Основная масса всасывающих корешков у перца располагается в верхних слоях почвы, поэтому важно не допускать даже малейшего пересыхания.

С другой стороны, переувлажнение грунта перцу также противопоказано. Особенно это касается молодых растений. Излишек воды приводит к угнетению ростовых процессов, поскольку корни недополучают кислород.

Определить необходимость полива можно визуально, по состоянию земляного комка. Для этого с глубины 15-20 см берётся горсть почвы. Если она рассыпается, не собираясь в комок, – грунт пересушен. Если не распадается при сжатии, полив не нужен. Если же липнет к руке, оставляет грязь, почва переувлажнена.

Оптимальная влажность почвы в разные периоды варьируется в следующих пределах:

Совет #2. Для постоянного мониторинга кислотности и влажности грунта лучше приобрести тестер, соединяющий в себе обе функции – pH-метра и влагометра. Очень удобен, например, прибор «Luster Leaf Rapitest», к которому приложен справочник необходимого уровня pH и влажности для 100 растений.

Хороший измеритель параметров почвы – незаменимый помощник земледельца.

Определение и коррекция механического состава почвы

Гранулометрический состав почвы определяется соотношением в ней частиц разной фракции. В зависимости от пропорций почвы делятся на глинистые, суглинки, супеси и песчаные. Определить тип почвы на своем участке простейшим методом Качинского. Для этого комок почвы смачивается водой, чтобы получилось «тесто». Влажный ком разминается и скатывается в колбаску толщиной 3-5 мм, а затем сворачивается в кольцо.

• С песчаной почвой этот эксперимент не удастся совсем.
• Супесчаная позволит скатать колбаску, но очень неустойчивую, и в кольцо она не свернётся.
• Колбаска из лёгкого и среднего суглинка также будет рыхлой, кольцо сворачивается с трудом, распадается.
• Тяжёлый суглинок образует растрескивающееся кольцо.
• Глинистая почва без проблем скатается, и кольцо из неё получится цельным.

Для выращивания перцев подходят рыхлые лёгкие и средние суглинки и супесчаники. Тяжёлые суглинки, глины и песчаную почву необходимо окультуривать следующим образом:

Повышение плодородия почвы для выращивания перцев

Важный показатель плодородия грунта – содержание в нём гумуса и минеральных веществ. Потребность перца в элементах питания очень высока, поэтому целесообразно внесение на перечную грядку следующих удобрений:

Удобрение	Назначение	Применение
Навоз (конский, козий, кроличий)	Повышение содержания гумуса, микробиологической активности, обогащение прикорневой зоны углекислым газом, необходимым для фотосинтеза, придание рыхлости глинистым почвам и вязкости песчаным.	Заделка в почву до посадки перцев. На глинистых почвах – на глубину 10-12 см, на песчаных – 20 см.
Компост	Обогащение почвы гумусом и минеральным элементами в доступных растению формах, повышение микробиологической активности, улучшение структуры почвы.	Заделка в почву до посадки, мульчирование перцев после высадки в грунт.
Сапропель	Обогащение почвы зольными элементами – фосфором, цинком, калием, медью, а также биологически активными веществами. Повышение влагопоглотительных свойств почвы, очищение от бактерий и грибков.	Заделка в почву до посадки из расчёта 3 л на 1 м 2 , на глубину 10 см.
Компостированные опилки	Разрыхление тяжёлых грунтов, повышение их влаго- и воздухопроницаемости, обогащение почвы углеродом, повышение микробиологической активности.	Рассыпание по грядке под перцы за неделю до высадки рассады, неглубокая заделка, мульчирование после высадки.
Торфяной компост	Улучшение структуры почв, обогащение гумусом, азотом и другими минеральными веществами, повышение микробиологической активности.	Заделка в почву до посадки из расчёта 2 кг на 1 м 2 . Последующее мульчирование перцев.

Важно помнить, что свежий навоз под перцы вносить нельзя, иначе можно получить пышную вегетативную массу в ущерб урожаю.

Болгарский перец богат разными полезными веществами и витаминами, необходимыми для нашего организма. А сколько вкусных блюд с ним можно приготовить! Поэтому, конечно же, болгарский перец выращивают почти все, у кого есть свой огород. Очень важно знать, как правильно его сажать и растить, чтобы урожай вышел богатым.

Почва для перца

Болгарский перец – растение теплолюбивое, достаточно требовательное к почве, в которой он растет. Место для посадки следует выбирать солнечное, открытое, но с защитой от ветра.

Почва для перца нужна плодородная, сдобренная гумусом, теплая, легкая, с хорошим дренажом. Земля должна быть рыхлой, мягкой, по составу лучше всего подходят супесчаные или суглинистые почвы. Имейте в виду, что если в землю были внесены свежие органические подкормки, то посадку можно проводить только на второй год.

На супесчаных почвах хорошо выспевает перец ранних сортов. Для среднеспелых и поздних сортов лучше подходит чернозем, хорошо пропускающий воду и суглинки. На песчаных и глинистых почвах сладкий перец чувствует себя некомфортно. Любая тяжелая почва отрицательно сказывается на количестве полученного урожая, перец медленно развивается, чаще болеет. Не любит перец и кислые почвы, поэтому не злоупотребляйте птичьим пометом и навозом.

За два года до посадки грядку, на которой будет в будущем расти болгарский перец, рекомендуется удобрить известью. Перец очень требователен к количеству питательных веществ. Благодаря им растение лучше растет и активнее плодоносит. Самыми необходимыми элементами для роста болгарского перца являются азот и калий.

До момента образования маленьких перчин, когда у растения еще недостаточно мощная корневая система, надо подкармливать его фосфорными удобрениями в больших дозах. Это удобрение ускорит рост корневой системы. Наивысшая потребность в азоте возникает в момент до цветения и дальше при формировании и вызревании плодов. При нехватке азота у перца начинают отмирать нижние листочки. Потребность в калии высока в период завязывания плодов и до момента их созревания.

Для роста листьев хорошо, когда в почве будет кальций, который попал в нее вместе с органикой. В такой земле у перца будут хорошо расти корни и листья, но не в ущерб формирующимся плодам. Перцы хорошо реагируют на внесение в землю разных микроэлементов – таких как бор, марганец, йод, молибден, цинк и прочих.

Переизбыток минеральных элементов в почве негативно повлияет на все процессы жизнедеятельности перца. Излишний азот (попавший как в органическом виде, так и в минеральном) будет стимулировать рост зеленой массы, но приведет к задержкам в формировании плодов. Излишки фосфорных и калийных подкормок, наоборот, могут снизить нарастание листьев у молодых растений, что в конечном итоге негативно повлияет на количество урожая. Поэтому очень важно при выращивании болгарского перца выбирать наилучшее соотношение минеральных подкормок и плодородия почвы на вашем участке. Недостаток питательных элементов гораздо проще восполнить путем внесения удобрений, чем потом избавиться от их избытка.

Всеми любимый сладкий перец – очень капризное растение: он очень требователен к почве, ее плодородию, режимам температуры и влажности. Так что придется холить и лелеять капризного южанина, тогда плоды на нем будут, и много. Для начала выясним что любит, а что не любит перец.

Что любит перец

• легкие структурные и легкосуглинистые черноземы; почвы богатые гумусом
• предшественники: капуста, корнеплоды, тыквенные, бобовые
• хорошие питательные смеси для рассады:
  • торф – дерновая земля – опилки с перепревшим навозом, 5:2:3
  • торф – дерновая земля – песок, 2:1:1
  • торф – дерновая земля – опилки, 3:1:1
• крепкую и закаленную рассаду: 60 дней с пикировкой и 50 дней без нее
• досвечивание рассады в фазе 2-5 настоящих листьев
• ограниченный полив (в среднем раз в неделю), чтобы рассада не перерастала пикировку в фазе 1-2 настоящих листьев
• две подкормки рассады за вегетацию: 1 ст. ложку аммиачной селитры, 1,5 ст. ложки суперфосфата на 10 л воды
• обильный полив рассады за 2 дня до высадки в грунт
• своевременную высадку рассады в грунт
• частые и необильные поливы, примерно 16-20 раз за вегетацию (через 1-2 дня во время формирования плодов)
• регулярное рыхление до полного смыкания растений
• подкормку плодоносящих растений каждые две недели
• удаление боковых побегов ниже первого разветвления
• еженедельную уборку плодов

Что не любит перец

• тяжелые глинистые почвы
• пассленовых, как предшественники: (из-за общих болезней – белая гниль, увядание листьев, черная пятнистость плодов)
• удобрение свежим навозом, избыток азота
• повышенные дозы минеральных удобрений
• поздние сроки посадки в грунт загущенные посадки, более 10 растений на 1 кв. м
• высокие температуры в пленочных теплицах, способствующие усиленному разрастанию кустов
• полив холодной водой (плюс 10-12°). При этом завязи и цветы опадают.

Грядка для перца
Перец удается на солнечных грядках, в тени отстает в росте, урожая не дает.
Лучшими предшественниками для перца являются огурец, горох, бобы, фасоль, капуста, столовые корнеплоды. Нельзя размещать перец после картофеля и томата. Обработку почвы для выращивания перца начинают с осени, сразу после уборки предшествующей культуры. Участок освобождают от растительных остатков, вносят навоз или компост из расчета одно ведро на кв. м с добавлением 20-30 г суперфосфата. Копают на глубину 20-25 см.
Весной, как только почва поспеет и перестанет мазаться, приступают к перекопке. Если с осени органические удобрения не вносились, то почву удобряют (на ведро перегноя стакан золы). Копают на меньшую глубину, чем осенью, тщательно выбирая сорняки и личинки вредителей (хрущи, проволочники и др.).
Грядки делают во время весенней перекопки. На тяжелых, холодных почвах они должны быть высокими, чтобы хорошо прогревались и обеспечивали водный и воздушный режим.
От момента весенней обработки почвы до высадки рассады в грунт проходит иногда месяц и более. Поэтому землю поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, после каждого дождя рыхлят верхний слой граблями, чтобы предотвратить образование корки и испарение влаги. Попутно уничтожаются и взошедшие сорняки. Если дождей нет, то рыхление проводят, как только появятся всходы сорняков.
Сроки посадки рассады перца зависят от погодных условий и местоположения участка. На южных склонах, на не морозоопасных участках, высаживают раньше - в середине или конце мая. Если овощевод не располагает средствами временной защиты растений от заморозков, то к посадке приступают, когда минует опасность заморозков (не ранее 10-15 июня).
Перец лучше высаживать ленточным способом. Расстояние между лентами 50-60 см, между растениями в ряду - 15-25 см. Раннеспелые, низкорослые сорта размещают в ряду через 15 см, или по два растения в лунку, но на расстоянии 30-40 см.
Техника посадки имеет очень большое значение. Многие овощеводы ведут ее неправильно. Сначала делают лунку, в нее погружают рассаду, потом корни засыпают землей и поливают водой. При такой посадке уже на второй день на месте полива образуется корка, которая усиливает испарение влаги из нижних слоев почвы, затрудняет доступ воздуха к корням и полезным почвенным микроорганизмам, ухудшает условия приживаемости растений. Поэтому овощевод вынужден почти ежедневно поливать рассаду, пока она не приживется.
Правильная техника посадки состоит в следующем. Сначала с помощью шнура или маркера размечают ленты. Затем вдоль каждого ряда через 15-30 см посадочным совком или мотыгой делают лунки глубиной 10-12 см. Каждую лунку поливают из расчета 0,5-1 л воды на одно растение. В образовавшуюся "грязь" высаживают горшечную или безгоршечную рассаду, засыпают почвой и уплотняют. Сверху, вокруг высаженной рассады, насыпают торф или сухую почву слоем 3-4 см. Этот рыхлый слой служит в качестве мульчи, которая будет препятствовать испарению влаги из лунки и нижнего горизонта почвы. После завершения посадки поливать мульчирующий слой нельзя - во избежание образования почвенной корки.
"Нижний" полив в лунки, создание мульчирующего слоя вокруг растения обеспечивают быструю приживаемость рассады, не требует последующих ежедневных поливов, что неминуемо бывает при "верхнем" поливе.
Для лучшей приживаемости корешки обмакивают в глиняную болтушку (если рассада выращивалась без пикировки).
Большой эффект дает внесение при посадке в лунку органоминеральной смеси (200-300 г перегноя или торфа, по 5-10 г суперфосфата и калийной соли). После завершения посадки междурядья рыхлят граблями, чтобы уменьшить испарение влаги из почвы.
Корневая система перца располагается в почве неглубоко, и очень отзывчива на рыхление. Приток воздуха к корням ускоряет рост и развитие растений, активизирует биологическую деятельность почвенных микроорганизмов, способствует улучшению питания.
Корни перца не любят прямых солнечных лучей. Когда растения зацветут, нужно чтобы кроны смыкались. Не стоит сажать рядом сладкий и острый перец, поскольку он весь станет горьким из-за перекрестного опыления.
Заморозков на почве перец не переносит. Не терпит он и высокого уровня грунтовых вод и даже кратковременного затопления. Почва, в которую пересаживают рассаду, в структурном отношении должна быть лучше той, в которой растет рассада.
К моменту пересадки в открытый грунт кусты должны быть высотой 25-30 см. Куст перца лучше развивается, если не допускается слишком глубокая его посадка. Корневая система должна находиться как можно ближе к поверхности земли.
Около каждого куста ставят невысокие колышки. По мере развития и образования на нем большого количества плодов его подвязывают. Почву вокруг куста регулярно рыхлят. Окучивания перец не любит.

Полив
Перец отзывчив на поливы. Необходимо, чтобы земля вокруг него была всегда достаточно увлажненной. Сухость почвы ослабляет рост, вызывает опадение цветков и завязей. Но перец не любит и переувлажненной почвы.
Атмосферные осадки никак не могут влиять на частоту поливов. Они только помогают овощеводу, уменьшая поливную норму. Исключением могут быть ливневые или обложные дожди, которые дают столько же влаги, сколько при поливе.
Полив дождеванием не производят.
Лучшее время полива - утро. Если ночью было холодно, то поливают теплой водой. Если ночи теплые, то вечером поливают теплой, отстоявшейся в бочке водой из расчета 10 л (ведро) на 15-20 кустов на глинистых и тяжелосуглинистых почвах и по 1 л - на супесчаных и песчаных. Поливают только после рыхления и очень аккуратно, из ковшика. Сначала с одной стороны, чтобы избежать образования корки вокруг всего куста, а на другой день, прорыхлив политую накануне сторону куста - с другой стороны. Это способствует равномерному развитию корневой системы.

Подкормка
Через две недели после высадки в грунт проводят первую подкормку (одна чайная ложка с бугорком мочевины, две чайные ложки с бугорком суперфосфата на 10 л воды, по одному литру под каждый куст). Вторая подкормка - в период массового цветения: одна чайная ложка с бугорком мочевины, один спичечный коробок суперфосфата и одна чайная ложка калийной соли или сульфата калия. Все это растворяют в 10 л воды и поливают по 1 л под куст. Третью подкормку дают, когда плоды на первом ответвлении достигли технической спелости, из расчета две чайные ложки с бугорком суперфосфата и две чайные ложки калийной соли или сульфата калия.
Если рассада отстает в росте после подкормок, каждое утро или вечер в течение недели делают внекорневую подкормку мочевиной из расчета две-три чайные ложки на 10 л воды. Если нет возможности подкармливать ежедневно, то проводят одно-двухразовую подкормку из расчета 30 г мочевины на 10 л воды из опрыскивателя или из лейки с сеткой.
Чтобы плоды лучше завязались, в каждую подкормку добавляют по 2 г суперфосфата (под каждый корень).
Перец дает больше урожая, если его подкармливают мочевиной, а не коровяком.

"Обед" для перца
Перцы я выращиваю на грядках. Заметил: высокий эффект дает выращивание этой культуры на приподнятых грядках высотой 15-25 см и шириной в верхней их части 70-90 см. На них лучше приживается рассада, созревание ускоряется на 7-10 дней, урожайность при первом сборе на 30-50% больше, чем на ровной поверхности.
И, конечно же, я обязательно подкармливаю свою любимую культуру.
В азоте наибольшая потребность у перца проявляется до начала цветения и при массовом созревании плодов. О недостатке его говорит бледно-зеленая окраска верхних листьев, пожелтение и отмирание нижних. Вношу за два-три дня до высадки рассады (или под весеннюю перекопку) по 10-20 г на кв. м аммиачной селитры. Первую подкормку провожу через три-четыре недели после посадки, вторую - после второго или третьего сбора урожая, перед поливом - по 10-15 г/кв. м. Удобрения можно растворять в поливной воде. Но нельзя превышать норму, так как излишки удобрения перец накапливает в плодах в виде нитратов.
В фосфоре перец особенно нуждается в начале вегетации, когда недостаточно развитая корневая система растения не может обеспечить своевременное поступление его из почвы. Суперфосфат вношу как основное удобрение при осенней или ранневесенней вскопке почвы, на глубину 5-15 см по 30-45 г/кв. м. Повышенная температура почвы на грядах улучшает растворимость фосфатов. Правда, суперфосфат стоит вносить только на бедных фосфором почвах.
А вот в калии перец нуждается от завязывания до конца созревания плодов.
Теперь о поливе. До начала плодообразования поливаю из расчета два литра воды в сутки на 1 кв. м, в период массового плодообразования - 4-6 л на кв. м. Во влажный год для перца требуется всего 3-4 полива, в средний - 5-7, в сухой - 8-12. В целом за вегетационный период растению нужно 400-550 л воды на 1 кв. м. В зависимости от условий года она обеспечивается осадками на 20-60%, запасами влаги в почве - на два-три, все остальное - поливами. В засушливую весну я делаю предпосадочный полив (20-30 л на кв. м). Через два дня после высадки рассады для лучшей ее приживаемости провожу освежительный полив - 10-15 л на кв. м, если был предпосадочный, или 20-25 л на кв. м, если такового не было.
В августе, когда формируется основная масса плодов, перец особенно нуждается в воде. Дефицит влаги резко снижает урожай. В зависимости от выпадения осадков поливаю перец каждые 8-12 дней. В жаркие дни (но не в холодную ветреную погоду!) хорошие результаты дает вечернее дождевание по 10-15 л на кв. м. Прекращаю полив перца за 10-15 дней до последнего сбора урожая.
Поливы на грядках начинаю на 7-10 дней раньше, чем на плоской поверхности, так как здесь испаряющая поверхность почвы больше и растения мощнее.

Не перекормите
Говорят, кашу маслом не испортишь. Но это не всегда так. Чем больше кормить перцы навозной жижей, тем меньше они дадут урожай.
Загуляет, зажирует растение, удивляя ботвой, а не плодами.

Ю.П. АНАНЬЕВ, г. Самара

Формировка куста
Вновь появляющиеся пасынки и цветки, которые образуются в нижней части растения до его первого разветвления, постоянно обрывают. Они задерживают развитие верхней части куста, на которой происходит основное образование плодов.
Пинцировку, то есть прищипывание верхушки и удаление лишних цветков на перцах таких сортов, как Новые гогошары, Золотой юбилей, Золотая медаль, Подарок Молдовы делают, как только завяжется 7-10 плодов, а на Колобке - 12-15. Тогда каждый перчик получит в полном объеме "причитающиеся" ему тепло, свет, питательные вещества. Если же оставить всю завязь, то почти 80 процентов ее уйдет осенью в отходы, поскольку плоды не смогут вызреть. Убирают и лишние ветки - они также отнимают у растения немало питания.
Лучше всего все лето перцы держать под лутрасилом. В любую погоду он сохраняет в парничке идеальный микроклимат, спасает от жары и от холода, не дает пересыхать почве.

Похолодает - накройте
Ближе к осени растения перца следует оберегать от первых заморозков.
Надежной защитой являются шатры из деревянных брусков, картона, рогожи, мешковины, рубероида и других материалов. Шатрами кустики укрывают с вечера и открывают утром, когда теплеет.
На время заморозков и длительного похолодания используют временные пленочные укрытия, а также дымление и дождевание. Материал для дымовых куч подбирают такой, чтобы он давал густой дым. Дождевание особенно эффективно, если установка обеспечивает мелкий распыл.
В некоторые годы перец плодоносит до октября. Холодную погоду он переносит намного лучше, чем томат.
Собранные плоды в течение одного и даже двух месяцев могут храниться в сухом, умеренно теплом помещении.

Т. В. ЛАНДЫШЕВА

В ход пошли пасынки
Расскажу, как я наловчилась получать крепкую рассаду перцев без особых хлопот.
Выдалась в какой-то год ранняя осень. На дворе заморозки - а на моих перцах еще полным-полно перчиков. Выбрала я самые крепкие растеньица и пересадила в комнатные кашпо. Перчики на кустах оставила самые крупные, а мелкие и цветы отщипнула. И еще некоторое время у меня были для салатов свежие болгарские перчики, хотя и не такие сочные, как с настоящей грядки.
Когда заметила, что кустики стали сбрасывать листья, замедлились в развитии (в декабре-январе), дала им "поспать", поливала нечасто - лишь бы не засохли. А числа 15-17 февраля решила их разбудить.
Подкормила микроудобрениями и стимулятором роста, муж подвесил над ними лампу дневного света, и перцы ожили. Через несколько дней появились на каждом кусте пасынки. Я давала им вырасти сантиметров до 10, потом отрезала и ставила в воду. Недели через полторы появились корни. Пока они подрастали, я им подготовила "квартиры" - рассадные горшочки. Пересадила "молодь" в землю, покрыла полиэтиленовыми пакетами, чтобы было им теплее. В апреле-мае мешочки на день снимала. Понемногу подкармливала минеральными удобрениями, а когда на даче растаял снег и можно стало добраться до кучи коровяка, я привезла его немного домой, полила еще и его раствором.
Надо было видеть, какая красавица-рассада у меня была к моменту высадки ее в грунт! И урожай она дала больше, чем бывал обычно.

Л.В. ЗУЕВА

Сладкий перец

Нельзя удержаться от похвального слова сладкому перцу. И красив, и хорош, а сколько в нем полезных веществ! Посудите сами: витамина С (аскорбиновой кислоты) больше, чем в лимоне и черной смородине, каротина (витамина А) почти столько же, сколько в моркови. Немало глюкозы и сахарозы. Калий содержится в такой форме, что выводит из организма лишнюю воду. Много в перце фосфора, железа, магния, кальция, органических кислот и других веществ, необходимых человеку. Большинство сортов перцев не накапливают нитратов, поэтому их можно смело употреблять в пищу.
В фазе биологической спелости плоды бывают разных цветов - белые, красные, малиновые, оранжевые, желтые, реже - коричневые и черные.
Различные по окраске плоды имеют различные полезные свойства.
Белоплодные перцы непременно должны быть на столе людей, подверженных аллергиям. Красные - выводят вредные вещества, попадающие в организм из загрязненной атмосферы или в результате вдыхания сигаретного дыма. Так что курильщикам красный перец необходим. Плоды с темно-зеленой окраской полезны для нервной системы, сердца и сосудов.
Словом, выращивайте и кушайте на здоровье!

Готовим почвосмеси
Посевные ящики и посевную земляную смесь стерилизуют. Почва должна быть очень рыхлой и не образовывать корки даже после полива и высыхания.
Можно составить такие почвенные смеси на 10 л (ведро):
1 вариант - три части дерновой или огородной земли, две части опилок, одну пол-литровую банку древесной золы и три спичечных коробка суперфосфата;
2 вариант - шесть частей дерновой земли, одну часть перегноя, одну-две - речного песка, по возможности - две части торфа, одну чайную ложку мочевины, три спичечных коробка суперфосфата;
3 вариант - в равных количествах берут торф и перегной. На ведро смеси добавляют литровую банку опилок, две столовые ложки нитрофоски и полтора стакана древесной золы.
При отсутствии торфа сеют в перегной и садовую землю в равных соотношениях.
Лучше всего, если высота посевных ящиков не будет превышать 5-6 см. В этом случае почва хорошо прогревается, не закисает и лучше проветривается.

Семена
Семена должны быть здоровыми, полноценными, нестарыми (со сроком хранения не свыше трех лет). На второй год всхожесть составляет 50%, на третий - всего 30%.
При подготовке к посеву их опускают в 3%-ный раствор поваренной соли или аммиачной селитры. Всплывшие выбрасывают. Для уничтожения возбудителей вирусных болезней семена 20 минут прогревают в воде с температурой +50оС, затем опускают на одну-две минуты в холодную воду и высевают.
Семена перед посевом обрабатывают следующим образом. Протравливают в темно-розовом растворе марганца в течение 25 минут, выдерживают 1 час в растворе питьевой соды (1/2 чайной ложки на 1 стакан воды) с добавлением 20 капель сока алоэ. Затем заливают на 10-12 часов теплым раствором борной кислоты (на стакан горячей воды - на кончике ножа).
Все растворы для обработки применяют теплыми (+25... +30оС). Эту температуру поддерживают все время обработки. Обработанные семена равномерно высыпают на влажную мягкую хлопчатобумажную ткань, кладут на тарелочку, помещают в полиэтиленовый пакет и держат около батареи в ванной комнате.
В течение 3-5 дней ежедневно открывают пакет на 20 минут, если требуется, увлажняют ткань каплями кипяченой воды. Как только семена начнут набухать и половина из них наклюнется, высеивают.

В чем дело?
Многие дачники часто жалуются на плохую всхожесть семян. Но бывает, что не в семенах дело.
Разделите содержимое пакета на две-три части и высевайте в разные сроки. Может быть, семена отличные, но попали в неблагоприятные условия (слишком холодно, сыро, плохая подготовка почвы, передозировка удобрений или просто вредитель съел все семена и проростки).
Повторные посевы могут давать прекрасные всходы.

В.И. Брижань

Посев
Перец высевают на рассаду уже в начале февраля. Его семена прорастают медленно (иногда 20 и более дней), поэтому их следует сеять дней за 110-120 до высадки растения с бутонами в грунт. Поздний посев - самая распространенная ошибка огородников. Те, кто высевает семена перцев в марте, а то и в апреле, урожая не получат, так как в этом случае растения начинают цвести и завязывать плоды только в конце лета, и вместо богатого урожая на стол огородника попадает невзрачная мелочь.
Насыпанную в ящики почвенную смесь поливают раствором марганцовокислого калия. Через 10-12 часов поверхность хорошо выравнивают, слегка уплотняют и делают бороздки с расстоянием между ними 5 см. Семена кладут в бороздки на расстоянии 2 см друг от друга и заделывают на глубину 1,5 см. Бороздки засыпают этой же почвенной смесью, посевы слегка уплотняют и осторожно орошают теплой (25оС) водой. Поливают без размывания почвы и потоков, чтобы не вымыть семена.

Замачивать или не замачивать?
У каждого приема свои преимущества. У перца семена капризные. Свежие в тепле проклевываются на третий день. Ровненькие, желтенькие, с белыми точками-корешками, лежат, как на подбор, не налюбуешься. А вот год-другой похранятся и начинаются фокусы. Не только через неделю, и через месяц могут не взойти, хотя абсолютно здоровые.
Часто делают так: семена проращивают, а сеют те, что первыми наклюнулись. Я проверил. Результаты удивили: из первых перцы были скороспелее, из вторых - на неделю позже, но крупнее.
Сеял и сухими семенами. Всходили, конечно, медленно, растянуто. Дней пятнадцать. Но к засухе и заморозкам они оказались устойчивей. В холодный май рассадные перцы побило морозом, а посеянные семенами в грунт - выдержали. Но самое удивительное наблюдалось осенью. В холодные росые ночи быстро почернели томаты, недельки через две поникли рассадные перцы. И только грунтовые цвели и наливались, пока -7оС не стукнуло.
Лучшая посуда для посева семян - узкие, по подоконнику, деревянные ящики. Насыпьте землю до половины, пролейте крутым кипятком с марганцовкой и накройте пленкой. Пусть земля пропарится. Затем откройте, проветрите. Как только она перестанет липнуть, можно сеять. Для посадки без пикировки раскладывайте семена 4х4 см. Сверху присыпьте землей (лучше из-под сосны). Присыпали - уплотните ладонью и припудрите добела известью-пушонкой, чтобы рассада не пострадала от черной ножки. Вносить известь в землю - только время терять. Гифы грибов расползаются только по поверхности почвы. Ее и раскисляйте. Посеяли - прикройте каждый ящик пленкой и поставьте на сутки в тепло. Пусть семена чуть проснутся. Затем - на холод (на балкон или под снег в саду). Ставьте на подставки, иначе примерзнут - не отдерете. И сверху прикройте рубероидом от мышей. Вносят в тепло ящики по-разному: с крупноплодными поздними сортами - в начале февраля, среднеспелые - в конце. Если февраль пасмурный, лучше подождать устойчивой солнечной погоды.

В.А. Кукушкин

Уход за рассадой
Важный момент - не проглядеть всходы. Проклюнется хоть единый росточек - сразу ящик ставят на подоконник. Теперь рассаде нужно море света, вдоволь свежего воздуха. Ни в коем случае не поливают до первого настоящего листа. Пленку не убирают, иначе всходы будут неравномерные, а земля рядом с батареей быстро пересохнет. Оптимальная температура в это время +14...+16оС. При таком режиме хорошо развиваются первичные корешки. Недели через две температуру поднимают. В солнечные дни ее доводят до +25оС, в пасмурные и ночью +16...+17оС.
Для предотвращения черной ножки подкормки и поливы делают только в утренние часы.
Чтобы рассада не вытягивалась, искусственно увеличивают длину светового дня до 13-14 часов с помощью ламп дневного света. Если для подсветки применяют обычные лампы накаливания, то их устанавливают не ближе 60 см от растений во избежание пересушивания почвы и ожогов листьев. Первые трое суток после всходов рассаду подсвечивают круглосуточно, затем только утром и вечером.
Можно воспользоваться и отраженным светом, любыми экранами, поставленными на подоконнике между комнатой и окном. Это старые зеркала, пластины от глянцевателей, пищевая фольга и т. п. Кроме того, рассаду досвечивают рано утром или вечером так, чтобы общее световое время составляло 12-14 часов.
Стебли у перца хрупкие, обращение с ними требует осторожности. Первые дни всходы слегка сбрызгивают, позже рассаду поливают два-три раза в неделю (утром, отстоявшейся от хлора водопроводной водой).
Начиная с фазы двух настоящих листьев, рассаду два-три раза подкармливают с интервалами 8-10 дней (птичий помет, разведенный в горячей воде 1:20, или полное минеральное удобрение). Почву в горшочках присыпают золой. Когда рассада вытягивается, до предела уменьшают полив и снижают температуру до +12...+15оС. Поливают почву настоем золы, а листья опрыскивают настоем суперфосфата (1 ст. ложку на 10 л воды).
Если рассада вытягивается и имеет бледно-зеленую окраску, значит ей не хватает азота. Тогда в 10 л воды разводят столовую ложку мочевины или другого азотного удобрения и подкармливают растения. Затем ставят на 5-6 дней в прохладное место с температурой +8...+10оС. Кустики остановятся в росте, позеленеют, их можно возвратить на прежнее место.
Когда рассада жирует, бурно разрастается - в почве избыток азота. В этом случае дают подкормку из трех столовых ложек суперфосфата на 10 л воды. После подкормки через сутки рассаду ставят в теплое место с температурой днем +25оС, ночью +20...+22оС. Через неделю рассада приходит в норму.

Закаливание
Рассаду перца высаживают в грунт в возрасте 55-60 дней, а за две недели до высадки ее закаливают. Если температура воздуха на улице не ниже +15оС и нет ветра - ящик с рассадой выносят на балкон.
Ко времени высадки рассада должна быть крепкой, иметь высоту 16-20 см, 8-10 развитых листьев (иногда бутоны и цветы) и сформировать сильномочковатый корень, способный удерживать землю при высадке растения из рассадника.

Пикировка - дело тонкое
Пикировка в свежую землю усиливает ветвление корешков. Но перец очень капризен. Иногда все вроде бы сделано правильно: часа за четыре до пикировки рассаду польют, а она все равно вянет. Беда в том, что пересушенная в ящиках земля воду отталкивает: она вдоль стенок стечет, а ком внутри сухой.
Нельзя пикировать перцы в пакеты из-под молока. Томаты в них растут прекрасно. А перцы сначала бодрые, а потом сникают. И на что только не подумаешь, пока не догадаешься, что корневые выделения перца растворяют в стенках пакета что-то для него опасное, оттого ростки погибают, если вовремя не пересадить. После пикировки перец еще раз поливают теплой водой и ставят в полутень, прикрыв пленкой. В умеренно-влажной и теплой среде листочки не теряют упругость, а корешки быстро восстанавливаются и начинают ветвиться.
Растения без пикировки более капризны. Поэтому когда у рассады сладких перцев появляются два-три настоящих листочка, ее пикируют. Обильно полив, аккуратно вынимают все сеянцы. В этом же ящике заново выравнивают почву и в нее же пересаживают рассаду, на расстоянии 8-10 см друг от друга, углубляя ее до семядольных листочков. После пикировки поливают теплой водой.