Как поставить пластиковые окна. Монтаж пластиковых окон своими руками: пошаговый процесс монтажа пластиковых окон

Вы решили заменить старые деревянные окна пластиковыми? Конечно же, это дело лучше доверить профессионалам, так как установка пластиковых окон несёт в себе множество нюансов, при несоблюдении которых окна могут не сохранять тепло, быть не герметичными, плохо закрываться и запотевать. Если же вы уверены в том, что справитесь с этой задачей, то мы расскажем о нюансах установки окон ПВХ в данной статье.

Содержание статьи:

Организационные вопросы

Преимущество самостоятельной установки пластиковых окон заключается в том, что вы сами сделаете это намного скрупулёзнее, чем большинство монтажных бригад, которые грешат несоблюдением ГОСТа при монтаже окон. Но опять же повторимся, что если вы никогда не видели наглядно и не знакомы с процессом монтажа пластиковых окон - закажите установку у специалистов.

Когда лучше устанавливать пластиковые окна

Производить замену окон лучше всего в тёплое время года, с мая по сентябрь. Монтажные работы производите при сухой погоде, в дождливую погоду это делать крайне не рекомендуется. Многих интересует вопрос: устанавливают ли пластиковые окна зимой? Установку пластиковых окон зимой произвести можно, но этого делать не рекомендуется по ряду причин. Если же вы купили новую квартиру и планируете в неё поскорей переехать или же делаете ремонт в квартире, в которой живёте, то затягивать ремонт исключительно из-за окон – нелогично, производить сейчас ремонт и через полгода устанавливать окна - ещё нелогичнее, так как часть сделанного ремонта пойдёт насмарку, да и оставлять старые окна, делая ремонт - неправильно. Установку окон зимой допускается производить при температуре не ниже -5 градусов. Помимо этого, устанавливать пластиковые окна в сильно жаркую погоду также не рекомендуется. Важным аспектом при замене окон является не только их установка, но а также правильный замер и правильный выбор.

Замер пластиковых окон

Перед тем, как отправиться за покупкой окна, необходимо произвести замер оконного проёма, исходя из этих размеров, совершать заказ или покупать готовое окно. Преимущество заказа окна в том, что вам изготовят окно под ваши размеры, что касается покупки готовых окон, то они сделаны по стандартным размерам, которые не всегда идеально подходят в конкретные оконные проёмы.

Итак, замер окна необходимо производить следующим образом. Для начала производится замер оконного проёма изнутри по ширине, от оснований стены, таким образом, если у вас на окнах имеются откосы, то их необходимо демонтировать, чтобы произвести точный замер. Затем необходимо произвести замер высоты оконного проёма, учитывая тип подоконника. Если дом панельный, то в таких домах подоконник, как правило, является частью плиты, поэтому новое окно будет устанавливаться на него, если же подоконник съёмный, то необходимо произвести замер от основания самой плиты. После этого нужно попытаться произвести замер глубины оконного проёма, для этого, возможно, понадобится отбить часть штукатурки или снять деревянную планку с боковых частей окна.

Что касается замеров с внешней стороны, то здесь сначала замеряем ширину и высоту оконного проёма, затем опять же вам необходимо будет отбить часть штукатурки или цемента, чтобы с помощью ножа замерять глубину проёма между окном и стеной. При возможности также снимите отлив: проверьте есть ли окантовка с нижней части оконного проёма или же поверхность сплошная.

Как вы понимаете, само окно не может впритык входить в оконный проём, так как ему необходимо пространство, чтобы сужаться и расширяться, в зависимости от температурных колебаний. Что касается зазоров, то их минимальный размер должен быть следующим:

• Для окон до 1м 20см – отступ в 15мм;


• Для окон до 2м 20см – 20мм;


• Для окон до 3м – 25мм.

При замере учитывайте также и то, что само окно должно заходить в оконный проём только на несколько сантиметров, то есть, чтобы от краёв стеклопакета и створки было не менее 4см, дабы стеклопакет не был в стене, и можно было нормально сделать откосы. Получив размеры окна и так называемой оконной окантовки, учитываем указанные нюансы и получаем размер оконного профиля. После этого произведите заказ изготовления окна, либо же покупайте готовое, также наряду с этим закажите: ручку, москитную сетку (крепления), подоконник и отлив.

Демонтаж старого окна и подготовка проёма

Когда вы приобрели окно и на улице хорошая погода – приступаем к работам. Учтите, что все работы будут очень пыльными, поэтому либо уберите все вещи из комнаты, либо же накройте их плёнкой. Начинаем работы с демонтажа старых окон, для этого используйте молоток, монтировку и зубило. Сначала необходимо снять форточку или меньшую створку, после чего демонтируется большая створка. Далее с помощью ножовки или электролобзика необходимо распилить пополам перегородку между створками и вырвать её из рамы. Затем распиливаем пополам часть рамы снизу, после чего производим её дальнейший демонтаж.

Когда рама демонтирована, с помощью молотка и зубила или же при помощи перфоратора, сбиваем неровности и делаем канавки по бокам, чтобы подоконник заходил немного в стену. Непосредственно перед монтажом пластикового окна нужно тщательно вычистить оконный проём от мусора и слегка увлажнить его. После этого переходим к подготовке оконного профиля и к его монтажу.

Монтаж пластиковых окон

Перед монтажом профиля вам необходимо снять створки и вытащить стеклопакеты из глухих частей окна. Отклеиваем защитные ленты с внешней части профиля и надеваем декоративные колпачки в сливные отверстия. С помощью саморезов фиксируем крепежи для москитной сетки.

Во многих старых источниках об этом не упоминается, но на сегодняшний день немного изменилась технология монтажа пластиковых окон, к ней добавился ещё один пункт: утепление профиля. Данные действия были включены в процесс монтажа пластиковых окон ввиду того, что у большинства людей, даже при правильном монтаже с соблюдением всех правил, на окнах образовывалась влага (конденсат) и грибок, в результате чего профиль промерзал. Благодаря данному действию все негативные последствия, которые наблюдались ранее, не должны проявиться.

Для более плотного и герметичного прилегания профиля к оконному проёму периметр профиля с внешней стороны обклеивается паронепроницаемой саморасширяющейся уплотнительной лентой. Затем боковые части профиля со всех сторон (ближе к внутренней части окна) оклеиваются пароизоляционными лентами на основе бутила. Сверху, на боковую часть профиля, можно наклеить уплотнение из саморасширяющейся ленты, после чего при необходимости крепится стартовый или расширительный профиль. После утеплительных работ приступаем к монтажу профиля.

На что крепить пластиковое окно: на монтажные пластины или анкера

Существует два варианта крепления окон ПВХ при их установке: на анкера и на пластины. Сказать конкретно и однозначно о том, какой из этих двух видов крепления самый лучший – нельзя, так как у каждого из них есть свои преимущества и недостатки. В виду того, что крепление - это самая важная составляющая установки пластикового окна, и то, что этим вопросом интересуется новички, которые хотят установить пластиковые окна своими руками, то этот вопрос с вашего позволения мы рассмотрим более подробно.

Итак, в первую очередь при выборе типа крепления пластиковых окон необходимо ориентироваться на тип стен. То есть, если у вас панельный или кирпичный дом, то в выборе типа крепления окна вы не ограничены, если же вы хотите установить пластиковые окна в новостройке или в загородном доме, которые построены из пеноблоков или газоблоков, то крепление окон необходимо производить исключительно на монтажные пластины.

Самым большим недостатком крепления окон на анкера является так называемая разгерметизация профиля. Как известно внутри профиля находится несколько камер, которые разделены между собой. Благодаря этим камерам профиль «держит» температуру, так как, например, зимой самая холодная камера находится с внешней стороны окна, и в каждой последующей камере температура чуть выше. В самой крайней камере, которая находится с внутренней стороны, температура на несколько градусов зимой выше, чем в первой камере, благодаря этому в профиле нет перепада температур. В принципе смысл понятен, что благодаря такой структуре и герметичности камер они сохраняют тепло в профиле.

Когда профиль крепится с помощью анкеров, то он просверливается насквозь, в результате чего происходит разгерметизация камер. Также крепление пластиковых окон на анкера требует большего времени, точности и мастерства, поэтому это не самый лучший вариант крепления для новичков. При неправильном закреплении профиля его может повести, а если это произойдёт, то окно по большому счёту будет испорчено, так как это чревато зазорами как между стеклопакетом и профилем, так и неплотным закрыванием оконной створки. Преимуществом крепления пластиковых окон с помощью анкеров является то, что конструкция будет более прочной, то есть сильные ветра не будут заставлять профиль вибрировать, а также снижается вероятность того, что конструкция сильно просядет после установки.

Что касается крепления пластиковых окон на монтажные пластины, то это намного легче, к тому же сэкономит большое количество времени и камеры в профиле не будут разгерметизированы, а это очень важно. Недостатком крепления окон на монтажные пластины можно назвать недостаточную прочность конструкции, то есть окно может слегка дрожать, но это будет несущественным. Тем не менее, монтажные пластины самый простой способ крепления пластикового окна для новичков.

Некоторые монтажники при установке пластиковых окон одновременно используют оба данных типа креплений. Какой вид крепления окон использовать – решать вам. Если вы решили крепить профиль на монтажные пластины, то саморезами крепим их к профилю, если же принято решение крепить профиль с помощью анкеров – дрелью или перфоратором, то предварительно проделайте отверстия в профиле.

От каждого угла на расстоянии 120-150мм производится первый крепёж, затем с шагом в 700мм делаются последующие крепежи. На каждой стороне должно быть минимум по 3 крепления.

Крепление профиля

Перед тем как ставить профиль в оконный проём уровнем проверьте плоскости всех сторон проёма. После этого при помощи деревянных колодок из древесины твёрдых пород или подкладок из полимерных материалов мы поднимаем профиль и регулируем его по вертикали. Регулировка по вертикали производится от верхней части оконного проёма, то есть снизу нужно поднимать профиль с помощью названных материалов. Затем выравниваем профиль по горизонтали. Предварительную фиксацию профиля в оконном проёме по бокам и сверху производите с помощью деревянных клинков. Когда профиль выровнен по уровню со всех сторон, осмотрите его – всё ли правильно, и приступите к его фиксации.

Для фиксации профиля на монтажные пластины используйте сначала по одному дупель-гвоздю. Затем ещё раз проверьте ровность профиля с помощью уровня и после этого каждую монтажную пластину закрепите вторым дюбель-гвоздём. Если же вы фиксируете окно на анкера, то через проделанные заранее отверстия, с помощью перфоратора, сделайте отверстия в стене, вкрутите анкера, но не затягивайте их, во-первых необходимо уровнем проверить ровность окна, а во-вторых затягивать анкера необходимо медленно, чтобы не нарушить геометрию профиля. Когда профиль зафиксирован, вытаскиваем деревянные клинки с боков и верхней части, нижние остаются – они основа профиля.

Отлив

Следующий этап работ – монтаж отлива. Производим замер отлива и с помощью ножниц по металлу подгоняем его по нужным размерам. Затем с нижней части рамы наклеивается паронепроницаемая лента, которая защитит шов между стеной и нижней частью окна, под отливом. Когда лента приклеена, сверху на неё наносим слой монтажной пены, и ещё один слой на край плиты, чтобы обеспечить герметизацию и шумоизоляцию отлива. Отлив заходит в пазов профиля и фиксируется специальными саморезами.

Заделка швов

Далее, с помощью специальной монтажной пены для установки окон, задуваем монтажный шов между стеной и профилем: сначала с левой стороны, затем с правой, после - вверху. Особенностью данной монтажной пены является отсутствие расширения, что очень удобно для монтажа – пена заполняет щели, но не раздувается излишне. Предварительно поверхность стены можно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена немного подсохла и расширилась, поверх её на стену наклеиваем вторую часть утеплительной ленты.

Установка створок и стеклопакетов

Предварительно снимите защитную ленту с внутренней стороны окна. При установке стеклопакета используйте специальные подкладки, чтобы он равномерно закрывал проём. Далее с помощью планок зафиксируйте стеклопакет, забить фиксирующие планки в пазов можно с помощью прорезиненного молотка. Установив створку и зафиксировав её в навесы, закрепите ручку и произведите регулировку самой створки по вертикали и горизонтали. В самом конце устанавливается москитная сетка.

Подоконник

Затем переходим к предфинальной части – установке подоконника. Хорошо запениваем нижний монтажный шов и поверх его наклеиваем пароизоляционную ленту. Следующее, что необходимо сделать, это установить деревянные колодки, на которые будет уложен подоконник. Колодки должны быть не менее 10см в длину. Уровень колодок должен быть таким, чтобы подоконник был плотно прижат к нижней части профиля. Ещё один нюанс – подоконник должен иметь наклон в сторону помещения не более 5 градусов. Учтите, что подоконник не должен закрывать батарею, иначе тепло от неё не будет распространяться на окно. Крепить подоконник на монтажные пластины ненужно, как и на специальные клипсы: предложенный нами способ обеспечит прочное и надёжное крепление подоконника. Проверьте, плотно ли держится подоконник, после чего произведите его запевание снизу, желательно монтажной пеной, которая расширяется. По окончанию данного этапа работ поставьте 5-ти литровые бутыли воды на подоконник, чтобы зафиксировать его.

Видео инструкция по самостоятельному монтажу пластиковых окон

Для того чтобы вы наглядно смогли увидеть процесс установки пластикового окна рекомендуем просмотреть видеоролики размещённые ниже.

В данном видео кратко рассказано о том, на что необходимо обратить внимание при установке пластиковых окон.

Сегодня хозяева домов и квартир массово заменяют старые деревянные окна на практичные и долговечные ПВХ-конструкции. И этот выбор вполне оправдан по ряду причин:

1. В связи с повышенной теплоизоляцией существенно снижаются материальные затраты на отопление.
2. Высокая функциональность и современные материалы позволяют отказаться от дополнительных работ по обслуживанию окна: подкрашивания рам для придания им эстетичного вида; законопачивания щелей для утепления окна на зиму; освобождения окна от утеплителя весной; натягивания марли на створки для защиты от комаров и прочей мошкары и других работ, которые подразумеваются при эксплуатации деревянных оконных конструкций.
3. Герметичный стеклопакет хорошо изолирует комнату от шума, позволяя сохранить домашний уют и оберегая покой хозяев.
4. Конструкции имеют длительный срок эксплуатации при сохранении безупречной функциональности и эстетичного внешнего вида.
5. Стоимость пластикового окна ниже, чем аналогичного изделия из дерева. Например, цена неокрашенной двойной деревянной рамы без стекла размером 120х90 см – 3600 рублей, а пластикового окна – 5500 рублей. Однако, деревянное окно еще потребуется стеклить и красить, а это дополнительные затраты времени и материалов. Тогда как пластиковое окно уже готово к установке.

Тем, кто собирается взяться за установку пластиковых окон своими руками, часто не хватает элементарных знаний, как это сделать правильно. Поэтому мы и приводим здесь данную статью в виде инструкции в помощь хозяевам, желающим выполнить монтаж самостоятельно.

Установка пластиковых окон имеет ряд нюансов. К примеру, окна ПВХ – это не такие уж универсальные конструкции. И их применение имеет ряд ограничений. Так, не рекомендуется применять пластиковые окна в холодных помещениях без отопления (веранды, сени, мансарды, гаражи, бани и пр.) Об этом, кстати, фирмы по производству и установке окон предпочитают не распространяться. Кроме того, могут возникнуть проблемы при установке оконных профилей ПВХ в многоэтажных строениях выше 4 этажа.

Выбирая исполнителя для замены окон в доме, вы можете столкнуться с тем, что мастера просто не станут вникать в тонкости данного вопроса. Тех, кто владеет ситуацией, и могут всестороннее ее осветить – единицы.

Для начала попытаемся разобраться с вопросом, а имеет ли вообще смысл установка окон ПВХ своими руками? Вопреки сложившемуся мнению, монтаж окон – дело не такое уж сложное. Для его выполнения не нужно запасаться профессиональным оборудованием и в течение длительного времени нарабатывать специальный опыт. Сама же процедура установки состоит из двух этапов:

• демонтаж старой конструкции;
• установка нового пластикового окна.

Обычно на демонтаж уходит от 0,5 до 1,5 часа. Непосредственно монтаж окна (берем среднее окно размером 2х2 м) займет еще пару часов. Получается, чтобы заменить одно окно, понадобится максимум три с половиной часа. Следовательно, за субботу-воскресенье можно свободно поменять минимум 2 окна, не прибегая к помощи специалистов. Учитывая, что монтажники берут за установку каждого окна 40-60$, получим совсем неплохую экономию. Некоторые компании устанавливают стоимость монтажа в процентном отношении от стоимости окон. У разных специалистов эта сумма варьируется и составляет около 10-40% от той цены, которую предлагается заплатить за окна. Также специализированные компании при заказе у них окон могут бесплатно выполнить доставку новой конструкции до вашего дома и демонтаж.

Доверяя установку окон специалистам, можно требовать следующих гарантий:

1. при покупке окон в сторонней компании монтажники предоставляют гарантию лишь на монтажные швы и их заполнение, правильную геометрию отдельных элементов и функциональность оконной конструкции в течение 1 года после произведенных работ. Поскольку самостоятельный монтаж практически лишает вас гарантии на оконные конструкции, необходимо более тщательно подойти к выбору изделий. Лучше предпочесть окна, изготовленные на заводе, с соблюдением всех технических требований и условий. Кустарно изготовленная продукция – это «кот в мешке», качества и функциональность которого могут преподнести неприятный сюрприз. В связи с этим для приобретения оконных конструкций целесообразно обращаться непосредственно в производственную компанию, работающую на рынке длительное время и имеющую хорошие отзывы от многочисленных клиентов. Кстати, если заказать окна в зимний или весенний период (т.е. не в сезон), то можно получить значительную скидку;
2. приобретая окна у фирмы, осуществляющей монтажные работы, заказчик получает гарантию на фурнитуру – от года до 5 лет (чем дороже окна, тем, как правило, длительнее срок гарантии);
3. если окна устанавливаются своими руками, то гарантию на фурнитуру нужно требовать в месте покупки конструкций. Ответственность за качественное выполнение швов целиком придется взять на себя.

Монтаж окон пвх своими руками следует делать, если в наличии имеется:

• пара свободных дней (как вариант – выходные);
• трудолюбие и желание научиться чему-то новому;
• желание сэкономить.

Если все вышеперечисленное присутствует, то рекомендации, изложенные в данной статье, позволят успешно заменить окна в доме, сделав это не хуже, чем профессиональная монтажная бригада. Собственно, целой бригады для установки окна и не требуется, достаточно будет двух человек, один из которых будет выполнять установку, а другой – придерживать конструкцию и подавать нужные инструменты. Несмотря на кажущуюся сложность самостоятельный монтаж ПВХ окон – это процесс довольно простой, представляющий собой совокупность нескольких несложных операций, выполняемых в заданной последовательности. Прежде чем приступить к установке, нужно заказать окно, а для этого требуется правильно выполнить предварительные замеры. Итак…

Замеры окон: все, что нужно знать

Вначале определяем вид оконного проема.

Он может быть двух типов: либо с четвертью, либо без четверти.

Делаем замеры окна без четверти

Чистый оконный проем измерить проще всего. Такой проем встречается лишь в новом доме. Измеряем сам проем в вертикальной плоскости и вычитаем из полученной цифры 5 сантиметров. Высота у нас есть. Из этих 5 сантиметров 1,5 сантиметра заполнится монтажной пеной в верхней части окна, а 3,5 сантиметра закладываются для установки подоконника. Аналогично измеряем проем в горизонтальной плоскости, вычитаем 3 сантиметра на зазоры (по 1,5 см справа и слева) и получаем ширину окна.

Далее измеряем длину и ширину отлива и подоконника. К полученным размерам нужно добавить от 5 до 20 сантиметров, чтобы немного «врезать» подоконник в стену с двух сторон. Если беретесь за дело в первый раз, то заложите размеры подоконника побольше – при монтаже все лишнее обрежется. Как правило, подоконники и отливы имеют унифицированную ширину (10-60 см) и длину (до шести метров). Имея минимальные размеры, монтажники смогут выбрать и привезти наиболее подходящие детали.

Делаем замеры окна с четвертью

Ширина: измеряем проем в горизонтальной плоскости между четвертями и к полученной цифре добавляем три сантиметра (по полтора сантиметра с каждого бока). Высота: замеряем расстояние от нижнего края проема до края верхней четверти. Добавлять или вычитать из полученной цифры ничего не требуется.

Подоконник и отлив замеряются, как и в первом варианте.

В итоге после всех произведенных замеров у нас должны быть записаны:

• высота и ширина окна;
• длина и ширина отлива;
• длина и ширина подоконника.

При замене старых окон в проеме расположена предыдущая конструкция, а значит, сам проем измерить невозможно. Поэтому нужно снимать замеры с оконной рамы, которая впоследствии будет демонтирована.

При заказе окна постарайтесь выяснить, что поставляется в комплекте с окнами. Обычно включаются следующие элементы:

• подоконник;
• торцевые заглушки. Чтобы правильно подобрать заглушки, необходимо обозначить ширину подоконника (выступающая часть из стены);
• установочный профиль;
• анкерные пластины – элементы крепежа конструкции.

Если эти детали в комплекте отсутствуют, придется дополнительно их приобрести.

Помимо размеров могут потребоваться и другие данные:

• вид профиля (количество камер);
• вариант стеклопакета (количество стекол и воздушных камер);
• тип открывания створок окна. Самые распространенные: распашное, поворотно-откидное с проветриванием, комбинированное. Кроме того, в некоторых случаях устанавливаются глухие окна без возможности открывания. Вид открывания определяется установленной в конструкции фурнитурой. От вида и качества фурнитурных составляющих зависит удобство эксплуатации, функциональность и долговечность окна. Различают несколько видов открывания окна. Для удобного проветривания окно должно быть оборудовано поворотно-откидной фурнитурой. Глухие варианты створок для проветривания непригодны, обычные откидные без поворота – неудобны.

Теплопроводность и звукоизоляция окна: чтобы в дом не пробрались шум и холод

Теплопроводность пластиковых окон

Помимо производителя, при выборе окна необходимо учитывать еще такое качество, как теплопроводность конструкции. Согласно СНиПам и территориальным строительным нормам коэффициент сопротивления теплопередачи окна варьируется в зависимости от климатических условий региона проживания. Конструкции, которые устанавливаются в жилые помещения, не должны иметь сопротивление теплопередачи ниже, чем это указано для конкретного региона проживания.

Теплопроводность напрямую зависит от конструкции и вида стекол, использующихся в стеклопакете. Если заказать окна с энергосберегающими стеклами, то теплоизоляция конструкций возрастает на 10-15 %. Стоимость энергосберегающих стекол – около 250 руб. за 1 кв. м.

Теплопроводность окна может снизиться из-за некачественного монтажа, реже – заводского брака. Очень часто в процессе неграмотной установки на стеклопакете возникает скол или трещинка, и конструкция теряет одно из главных своих качеств – герметичность. Визуально это проявляется как запотевание внутренней поверхности стекол. Как следствие, зимой в комнате станет холоднее, и топить дом придется больше.

Для улучшения параметров теплопроводности окна можно произвести подготовку подставочного профиля. С точки зрения теплопроводности подставочный профиль является наиболее слабым местом в оконной конструкции. Для крепления слива его придется просверлить, что еще более ухудшит параметры теплопроводности. Чтобы нормализировать теплозащитные качества окна, внутренний объем подставочного профиля можно заполнить монтажной пеной. Делать это нужно за день до установки окна, чтобы пена полностью застыла. Запенивание подставочного профиля ГОСТом не предусмотрено, оконные компании данную операцию также не практикуют.

Звукоизоляционные свойства пластиковых окон

Этот параметр имеет существенное значение в том случае, если рядом с домом расположена оживленная автомагистраль или железная дорога. Впрочем, всегда приятнее, если внешние шумы с улицы не проникают внутрь дома. А этого невозможно добиться без качественной звукоизоляции окна.

Способы монтажа ПВХ окон: распаковывать или не распаковывать – вот в чем вопрос!

Устанавливая окна, нужно выбрать тип монтажа – с распаковыванием (распакечиванием) либо без распаковывания. Хотите понять, чем эти два способа отличаются друг от друга? Взгляните на схему пластикового окна.

• Рама – один из основных элементов окна. Рама сформирована из армированного ПВХ профиля и нескольких герметичных камер. Количество камер может варьироваться от двух и более.
• Стеклопакет – самый большой элемент окна, занимает около 80% его площади. Представляет собой герметичную конструкцию, состоящую из стекол. В зависимости от количества стекол и воздушных прослоек между ними может быть однокамерным, двухкамерным и т. д. Стеклопакет плотно прилегает к раме за счет уплотнителя.
• Штапики – детали, которые позволяют механически закрепить стеклопакет к раме.
• Импост – разделитель, благодаря которому окно делится на несколько створок. Различают одностворчатые, двухстворчатые, трёхстворчатые и т.д. конструкции.
• Глухая створка – створка без механизма открывания.
• Фрамуга – открывающаяся створка.
• Подоконный (другие названия – донный, монтажный, подставочный) профиль – несущий элемент оконной конструкции. Он необходим для правильной установки и крепления внутри помещения пластикового подоконника и наружного слива.
• Фурнитура – все подвижные детали конструкции, предназначенные для открытия, закрытия, фиксации фрамуги при проветривании помещения.

Метод установки окна с распаковыванием

(в некоторых регионах используется термин «распакечивание», суть та же). Данный способ основывается на предварительной разборке конструкции: штапиков и стеклопакетов. После сквозного закрепления рамы к стене все снятые элементы устанавливаются снова.

Чтобы быстро и правильно распакетить конструкцию, необходим прочный нож или стамеска. Вставляем лезвие ножа или стамеску между штапиком и рамой, аккуратными ударами по рукоятке выбиваем штапик из паза до появления щели. Затем загибаем нож (стамеску) и широкой стороной раздвигаем элементы. Последовательно поступаем так со всеми штапиками, которые удерживают в створке стеклопакет. Острым концом ножа данную процедуру делать не рекомендуется, поскольку увеличивается риск повреждения окна или штапика. Чтобы извлечь стеклопакет, обязательно наденьте перчатки, иначе пораните руки об острые углы конструкции. Если окно не глухое и имеются створки, снимаем их. При наличии в одной из створок фрамуги проще снять ее всю в сборе, не вынимая стеклопакета. Все, конструкция готова к монтажу.

Недостатки метода : более трудоемок, по времени длится дольше, чем монтаж без распаковывания (в среднем добавляется 30-60 минут на каждое окно). Нередко в окне, установленном таким методом, происходит запотевание стеклопакета. Кроме того, может быть испорчен внешний вид штапиков (царапины, сколы) при их неаккуратном снятии/установке. Важно выполнять все действия четко и внимательно. Сняв пакеты, необходимо поставить их в безопасное место, где нет вероятности случайно их задеть и разбить.

Достоинства и сфера применения метода : монтаж окон с распакечиванием более надежен и дает прочную фиксацию рамы к стене. Этот метод стоит выбрать в следующих случаях:

— планируется крепление окон в многоэтажных строениях (от 15 этажа). При монтаже окон на нижних этажах, где отсутствует парусность и порывы ветра, их можно не распаковывать;

— предстоит установка конструкций значительных размеров. Впрочем, в этом случае допускается комбинированный монтаж (балконный блок крепится без распаковывания).

Метод установки окна без распаковывания

Данный способ не требует разборки конструкции. То есть снимать стеклопакеты и штапики не требуется. Раму к стене крепят не дюбелями, а заранее установленными снаружи стены элементами крепежа.

Достоинства и сфера применения метода: монтаж окон без распакечивания экономит время, максимально сокращая процесс. Этот метод рекомендуется использовать там, где нет необходимости в повышенной прочности крепления: при замене стандартных окон в частных домах, а так же, как говорилось раньше, в многоэтажных строениях ниже 15 этажа.

Монтаж окон с распаковыванием и без: последовательность, особенности, советы профессионалов

Монтаж пластиковых окон специфичен, поэтому для выполнения данной работы требуется особенный набор инструментов и материалов, без наличия которых установить окна грамотно и аккуратно практически невозможно. Если в специализированном магазине не удается купить нужные вещи, можно обратиться в оконную компанию – у профессионалов обязательно отыщется недостающее.

• строительный отвес и уровень
• шуруповерт и перфоратор
• дрель с набором сверл
• пистолет и пена монтажная;
• ножовка или лобзик
• небольшой лом или монтировка
• пистолет для силикона
• стамеска или нож с широким лезвием
• монтажные клинья
• рулетка и карандаш
• рулонный влагоизоляционный материал
• листы железа (оцинкованного) и ножницы по металлу (потребуются для самостоятельного изготовления сливов)

Основные этапы установки окон ПВХ:

• демонтаж предыдущей конструкции и подоконника;
• подготовка нового окна к монтажу;
• разметка рамы для последующего крепления;
• фиксация элементов крепежа к раме;
• нанесение отверстий для крепежа;
• выравнивание пластиковой конструкции по уровню;
• закрепление конструкции в проеме;
• монтаж отлива (может быть выполнен в конце процесса);
• промежуточная регулировка фурнитуры;
• запенивание полостей между проемом окна и рамой;
• монтаж подоконника;
• финишная регулировка фурнитуры.

Каждый из этапов монтажа пластикового окна следует рассмотреть отдельно.

Демонтаж старых оконных конструкций

Предварительный этап: подготовка окна к установке

Окна с подвижными створками монтируются в закрытом виде. При установке окна в открытом виде есть риск деформации конструкции (пена, которой будет заполняться щель между проемом и рамой, может выгнуть раму). После запенивания окно оставляется на 12 часов, в течение которых его нельзя открывать. А чтобы избежать случайного открывания створки, можно отложить монтаж ручки до окончания монтажа окна.

Ленту, которой заклеена поверхность окна для ее защиты от повреждений, снимать до окончания установки конструкции и отделки откосов не рекомендуется.

Последовательность монтажа ПВХ окна

Отметка на раме мест крепежа

Отступаем от угла рамы 5-15 сантиметров и намечаем место для крайнего фиксирующего элемента. Крепить раму нужно с 4 сторон, крепежные элементы располагаются через 70-100 см. Если используется подставочный профиль, то рама снизу не крепится.

Фиксация крепежа на раме

К крепежным элементам относят саморезы, анкерные пластины, подвесы П-образного вида для гипсокартона.

Анкерные пластины и подвесы имеют одинаковую стоимость – 0,05$ (опт), 0,15$ (розница). Однако анкерные пластины бывают большей толщины, чем подвесы. При покупке отдайте предпочтение изделиям, изготовленным из более толстого металла.

Крепеж должен плотно закрепиться в металлическом каркасе рамы. Чтобы элемент хорошо закрепился, саморезы нужно брать по металлу. Такие изделия имеют сверло на конце и диаметр 4 мм. Можно применить и простые саморезы, только в этом случае нужно предварительно наметить в раме отверстия сверлом.

Нанесение углублений для крепежа

Раму с закрепленным на ней крепежом помещаем в проем окна, далее выбиваем в проеме в соответствующих местах углубления (глубиной 2 — 4 см, шириной аналогично размеру крепежа). В этих углублениях позже утопятся крепежные элементы. Выполнив данную процедуру, мы облегчим себе работу по отделке откосов.

Совет: устанавливая окно без монтажной планки под него следует подложить бруски дерева или другого плотного материала, чтобы оно приподнялось на высоту подоконника. Тогда можно будет крепить подоконник не к оконной раме, а под нее. При наличии монтажной планки рама автоматически встанет на нужную высоту. Обычно монтажная планка уже закреплена на раме и в дополнительной фиксации не нуждается.

Выравнивание по уровню оконной конструкции

Этот этап – самый длительный во всей процедуре установке окна. Однако, выравнивая окно в вертикальной и горизонтальной плоскости, мы автоматически задаём ему правильную прямоугольную форму. Чтобы выставить по уровню конструкцию, нужны деревянные клинья или бруски, которые подкладываются под раму. Первыми выставляется пара нижних клиньев, тут же можно зафиксировать окно сверху анкерной пластиной. Следующими выставляем два клина вверху, потом слева и справа в нижней и верхней части окна. При наличии импоста под него также нужно положить клин. Во время этих действий важно следить, чтобы вертикальные стойки не отклонялись в другую плоскость. Удобно выравнивать окно вдвоем, когда один поддерживает конструкцию, второй вставляет клинья.

Крепление окна к проему

Добившись идеально ровного положения окна, т.е. выставив его правильно по уровню, можем перейти к креплению конструкции. Для этого используют дюбеля (диаметр 6-8 мм, длина 75-80 мм) или анкера (диаметр 6-8 мм). Последние имеют более высокую стоимость, но обеспечивают более надежную фиксацию. Их рекомендуют использовать, если стена состоит из ракушечника, кирпича или пенобетона. Крепление на анкерных пластинах используется, если конструкция блока содержит термовкладыш и раму в плоскости монтажа невозможно механически закрепить. Дюбель, вбитый в бетон, способен выдержать нагрузку до 60 кг, чего вполне достаточно для фиксации окна. Для деревянных стен можно применить саморезы диаметром восемь миллиметров.

Совет: не стоит сразу же закручивать саморезы по бокам рамы полностью, оставьте до упора по 1 см. Строительные шурупы в верхней части конструкции вворачивать пока совсем не нужно. Рама уже никуда не денется, а у вас будет возможность проверить равномерность зазоров по бокам и при необходимости сместить раму в ту или иную сторону. После окончательного крепления сделать это будет сложнее. Если равномерность зазоров удовлетворительна, горизонтальность/вертикальность конструкции выдержана, можно полностью зафиксировать раму, ввернув саморезы сверху и подтянув остальные шурупы по бокам. После этого стоит еще раз проверить горизонтальность и вертикальность конструкции.

Крепление отлива пластикового окна

Монтаж отливов можно сделать в самом конце. Отлив можно купить готовым, либо сделать самостоятельно. Лучше всего закрепить этот элемент под окно – это позволит исключить проникновение воды там, где он соединяется с рамой. По завершению установки слива пространство между ним и профилем заполняется пеной. При отсутствии возможности крепления отлива под раму его фиксируют прямо к ней, для чего используют 9-миллиметровые саморезы по металлу.

Промежуточная регулировка фурнитуры

Необходимо так подтянуть или ослабить оконные петли, чтобы створка бесшумно и свободно ходила при открытии и закрытии. Открытая створка не должна сама захлопываться. Правильно отрегулированные петли позволят ей оставаться в нужном положении.

Двигаясь, створка «чиркает» там, где установлена запорная фурнитура? Немного передвиньте данный элемент немного ниже или выше.

Запенивание щелей между проемом и рамой

Важно заполнить щели так, чтобы не осталось пустот. Большие щели (более двух сантиметров) запенивают в несколько приемов, перерыв между которыми составляет два часа. При таком подходе нет опасности того, что пенка деформирует окно при расширении. К тому же, экономится расход монтажной пены, нет излишков, которые приходится срезать, улучшается качество монтажного шва.

Поскольку затвердение пенки происходит под воздействием атмосферной влаги, то недостаток увлажненности в помещении может привести к некачественной полимеризации. Чтобы этого избежать, нужно слегка сбрызнуть водой участок между оконным проемом и рамой до запенивания, а после заполнения полости обрызгать водой поверхность самой пены. Если температура воздуха при монтаже не превышает пяти градусов, то используется зимняя или всесезонная пена. При более теплой погоде можно применить летнюю монтажную пену.

После полимеризации пены необходимо защитить ее от воздействия ультрафиолета. Этот этап можно совместить с отделкой откоса. Но если откосы вы пока делать не хотите, или планируете сделать это позже, то пену нужно сразу закрыть, поскольку из-за воздействия прямых солнечных лучей она быстро разрушается. В этом случае готовим цементно-песчаный раствор из расчета 1 часть цемента и 2 части песка, либо разводим плиточный клей и закрываем пену любым из этих материалов. Кроме того, можно приобрести в строительном магазине ленту ПСУЛ (паропроницаемую саморасширяющуюся уплотнительную ленту) и закрыть ею монтажную пену. Однако, стоимость ленты довольно высокая (от 3$ за погонный метр), поэтому первые варианты применяются чаще.

Установка подоконника

1. Обрезка. Подоконники имеют стандартную длину и ширину и располагают хорошим запасом, как по длине, так и по ширине. Перед установкой подоконник обрезается при помощи лобзика, болгарки или пилы с небольшими зубцами.

2. Выравнивание по уровню. Подвигаем к подставочному профилю подоконник и выставляем его по уровню, используя деревянные бруски или другие подручные материалы.

Боковые срезы подоконника закрываем торцевыми накладками. Клеить заглушки на торцы лучше супер-клеем.

Надавив слегка рукой на подоконник, убеждаемся, что он не проседает. В некоторых случаях подоконник устанавливают не ровно, а под небольшим углом (не более 3 градусов) «от окна». Благодаря этому уклону возможный конденсат не стекает под окно.

Запениваем полость под подоконником.

После запенивания кладем на поверхность подоконника что-нибудь тяжелое (можно для этой цели использовать полиэтиленовые бутылки с водой, книги) и оставляем в таком виде на 0,5 суток.

Если не придавить грузом подоконник, то он под воздействием пены выгнется вверх.

3. Одних суток достаточно, чтобы пена полностью отвердела. После чего ее остатки, некрасиво торчащие из щели под подоконником, нужно обрезать при помощи канцелярского ножа.

4. Если изначально подоконник имел неровности, то при монтаже может остаться щель между его верхней частью и рамой. Она аккуратно заполняется силиконом. Стоит учитывать, что этот материал имеет низкую биостойкость и может почернеть от грибка. Щель не появится, если заранее (до монтажа) закрепить на подоконном профиле пластинки из оцинкованного железа в форме буквы «Z». Помимо того, что эти пластины позволят плотно притереть подоконник, они упростят задачу его выравнивания.

Финишная регулировка окна

На этом этапе можно снять защитную ленту с оконной конструкции и прикрутить, наконец, ручку. Если отделка откосов отложена, то ленту не снимайте вплоть до окончания всех отделочных работ.

Возможные ошибки при монтаже окон

Перечислим здесь ошибки, которые нередко допускаются при установке окон и могут негативно отразиться на удобстве эксплуатации и сроке службы конструкции:

1. Монтаж выполняется штапиками наружу. Это снижает взломостойкость окна, поскольку в этом случае штапики можно легко снять снаружи и вытащить стеклопакет.
2. Окно плохо выровнено, из-за чего затруднено его открывание-закрывание.
3. Монтажная пена не защищена от лучей солнца, в результате чего разрушается.
4. Вследствие неверно выполненных замеров или чересчур низкого крепления оконной конструкции подоконник невозможно поместить под раму и его приходится крепить непосредственно к ней.
5. Оконная конструкция не фиксируется никакими элементами крепежа и удерживается лишь монтажной пеной. Тогда на откосах могут возникнуть трещины, поскольку запенивание не является полноценным креплением. Со временем оно теряет прочность и окно становится подвижным настолько, что может вывалиться наружу.

Надеемся, что после прочтения статьи вы сможете успешно справиться с установкой окон ПВХ. И даже если вы решите обратиться в монтажную организацию, то сможете понять и проконтролировать этот процесс на всех этапах.

Перед началом монтажных работ необходимо полностью освободить оконный проем и пространство рядом с ним:

• уберите все с подоконника,
• снимите шторы,
• освободите подход к окну, отодвинув мебель минимум на 1,5 метра от окна.

Защитите помещение от пыли и грязи накрыв пол и мебель материей или плотной клеенкой.

Для удобства монтажа подведите электропитание 220В через удлинитель, приготовьте мешки для мусора.

Демонтаж старой рамы

После того как помещение готово к появлению пыли и мусора приступают к демонтажу старой оконной рамы.

С окна снимают створки. Демонтируют оконные наличники. При необходимости демонтируют (сбиваются) откосы.

Демонтируется старая оконная рама, при этом она, как правило, серьезно повреждается. Если вы желаете использовать старые окна, например на даче, следует оговорить опцию сохранения старых окон при заказе.

Демонтируется старый отлив, старый подоконник.

Монтаж окна ПВХ

С пластикового окна снимаются створки, извлекается стеклопакет. В подготовленный проем, вставляется оконная рама и закрепляется на анкерные болты или монтажные пластины. При этом следует строго соблюдать, чтобы рама стояла по уровню, а не по проему (в домах нередки случаи, когда линия горизонта оконного проема далека от идеала, по вертикали также следует выставить раму по уровню). В противном случае окно будет функционировать не надлежащим образом.

Зазоры между стеной и рамой запениваются монтажной пеной. Пена выполняет как изоляционную функцию, так и является крепежным элементом. От качества выполнения этого этапа монтажа во многом зависит общий результат. Пена должна наноситься равномерно и заполнять все выемки и полости проема, причем необходимо брать во внимание степень расширения пены.

Установка пластикового окна в большинстве случаев подразумевает, что вместе с новым окном будет установлен новый подоконник и новый отлив. Исключением является тот случай, когда в квартире (доме, комнате) ведутся ремонтные работы и подоконник может быть установлен собственными силами.

Если монтируемое окно выходит на балкон (как в данном случае), то вполне целесообразно и функционально вместо отлива (с внешней стороны окна) установить подоконник.

Если у вас хороший старый отлив, то можно его сохранить для нового окна, но в этом случае потребуется его реставрация (восстановление) - платная услуга, стоимость которой незначительно отличается от стоимости нового отлива.

Подоконник вырезается под проем и крепится к окну (к подставочному профилю). Если проем под подоконником небольшой, то он запенивается. В противном случае необходима кладка или заделка проема раствором. При монтаже подоконной доски (подоконника) контролируют, чтобы она имела наклон от окна в пределах 5 градусов, а свес за внутреннюю поверхность стены не более 60 мм.

Устанавливая подоконник следует учитывать чтобы его края зашли за отделку внутреннего откоса на глубину не менее 15-20 мм.

Совет: при выборе ширины (глубины) подоконника следует учитывать, что на 2 см подоконник "утапливается" под оконную раму, поэтому ширина установленного подоконника будет на 2 см меньше)

Все щели между окном и проемом заполняются пеной, а по ее высыхании изолируются. Наружный слой изоляции призван защищать слой утеплителя (которым является слой пены) от проникновения в него влаги, а также от разрушающего солнечного воздействия.

Итак, основная часть работы закончена. Однако для финишной отделки проема не хватает откосов (которые являются как декоративным дополнением, под которым можно скрыть монтажную пену, так и функциональным элементом - повышающим теплоизоляцию и звукоизоляцию оконного проема). Пластиковые откосы придадут окну законченный вид, к тому же, это лучшее сочетание с пластиковыми окнами.

Установка пластиковых откосов

Пластиковые откосы устанавливаются в один день с окном для панельных и блочных домов и на второй день для сталинских домов.

В качестве откосов используется или бельгийская сэндвич-панель (на изображении) или немецкие пластиковые откосы VEKA со съемными наличниками.

Отличия между различными пластиковыми откосами не существенны, однако следует их знать.

Бельгийская сэндвич-панель может быть установлена в рассвет (не под прямым углом к окну), что визуально увеличивает оконный проем. Выбор пластиковых откосов VEKA оправдан для более аккуратной поклейки обоев при уже установленных откосах. Благодаря съемному наличнику, края обоев будут аккуратно спрятаны под ним.

Совет: если у Вас в квартире ремонт, то наличники на откосы из бельгийской сэндвич-панели лучше установить после поклейки обоев самостоятельно - так получится аккуратнее и симпатичнее).

Установка аксессуаров на окна

На заключительном этапе в оконную раму устанавливают стеклопакет и вешают створки. Производится монтаж дополнительных аксессуаров, крепление дополнительных элементов фурнитуры и комплектующих, таких как: ступенчатый проветриватель, фиксатор, москитная сетка, жалюзи и пр..

Окно готово. По выполнении всех работ подписывается акт приемки-сдачи работ. В нем, при необходимости, заказчик указывает свои замечания по произведенным работам, если таковые имеются.

Почти сразу после выполнения всех работ окно ПВХ можно использовать. Исключение составляют окна с большими открывающимися створками, которые не рекомендуется открывать в течении 24 часов после установки окна ПВХ.

Пластиковое окно по функциональности на много лучше старых деревянных окон. Если следовать простым инструкциям по его уходу и эксплуатации, оно прослужит Вам вечно.

Не забудьте снять защитную пленку с внешней стороны ПВХ окна!

Согласно ГОСТ 30674 "Блоки оконные из ПВХ профилей":
Удаление защитной пленки с лицевых поверхностей профилей следует производить после монтажа изделий и отделки монтажного проема, учитывая при этом, что продолжительность воздействия солнечных лучей на защитную пленку не должна превышать десяти дней.

Если в помещении, где были установлены окна, еще ведутся ремонтные работы, защитная пленка может оставаться на изделии до их окончания. Однако с внешней стороны пленка не должна находиться под воздействием солнечных лучей более 10 дней.

Клейкая основа защитной пленки теряет свои свойства при тепловом и УФ воздействии и может испортить эстетический вид пластикового профиля.

Общие требования к монтажу по ГОСТ

ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» введен в действие распоряжением Госстроя РФ с 01.03.2003.

В связи с необходимостью корректировки проектной документации для проектных и строительных организаций переходный период для освоения ГОСТа установлен до 01.07.2003. К российским нормам присоединились республики Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Молдова и Узбекистан.

Что нового? Новые нормы приносят значительную формализацию монтажа окон и требуют многочисленных документов. Среди них надо отметить необходимость наличия у каждой монтажной фирмы «Инструкции по монтажу окон», утвержденной в местных органах власти, необходимость разрабатывать монтажные узлы окон для каждого строящегося объекта и согласование узлов с заказчиком, рекомендуется проводить анализ тепловых полей, а также предусмотрено оформление актов сдачи-приемки оконных проемов перед монтажом, акты проведения скрытых работ и акты сдачи-приемки выполненной установки окон.

Особый интерес в нормах представляют Приложения:

• Приложение А (рекомендуемое) представляет собой чертежи с примерами монтажа окон;
• Приложение Б (рекомендуемое) выдвигает требования к креплению окон в проемах;
• Приложение В (обязательное) представляет собой собственно требования к монтажу окон в целом и по сути является главным рабочим документом;
• Приложение Г (рекомендуемое) описывает требования к методу расчета тепловых полей (анализ изотерм).

В целом, российские нормы на монтаж приближают нас к нормативам, принятым в Европе, и, в частности, в Германии.

ГОСТ требует от оконных фирм большого числа формальностей и имеет больше требований по проведению испытаний конструкций швов и применяемых для них материалов.

Формализация оправдывается борьбой с российской халатностью.

Испытания материалов и швов в целом оправдывается тем, что до сих пор в России подробных норм на монтаж не было вовсе, нет накопленного научного опыта по определению свойств монтажных материалов и качества швов. Конечно, для потребителя нет необходимости знать все положения этого ГОСТа это обязанность профессионалов.

Не вникая в тонкости, можно говорить о трех основных принципах установки окон, на которые надо обратить самое пристальное внимание.

Три слоя заделки шва

Содержание основной части норм посвящено правилам заполнения монтажного зазора между оконными блоками и проемами по принципу «изнутри плотнее, чем снаружи». Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи – защита от климатических воздействий, в середине – утеплитель, изнутри – пароизоляция. Можно использовать разные материалы для внешних слоев и разные монтажные пены, но, в том или в другом исполнении, эти три плоскости заделки должны присутствовать.

Наружный слой призван защищать слой утеплителя от проникновения в него влаги, и должен обладать паропроницаемостью для того, чтобы через него имелась вентиляция утеплителя. То есть, наружный слой должен быть водоизоляционным и паропроницаемым.

Эти требования обусловлены тем, что при проникновении влаги в утеплитель его теплоизоляционные качества падают. Наилучшим образом современным требованиям для наружного слоя соответствуют ПСУЛ (предварительно-сжатые уплотнительные ленты). Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем, и потом, расширяясь, они заполняют все неплотности четверти в проеме.

При серьезных достоинствах: оптимальная строительная физика и технологическая простота, они обладают и недостатками. Удобно эти ленты применять в новом строительстве, когда проем имеет хорошую геометрию. Но при замене окон в старых домах, когда откосы неровные, а тем более, штукатурные, их использование затруднено. Еще один недостаток - на ПСУЛ не ложится штукатурка.

В ограниченном виде возможно использование снаружи силикона. При этом следует соблюдать определенные правила: толщина слоя силикона должна составлять половину от ширины заполняемого шва, и силикон должен быть приклеен только с двух сторон и работать на растяжение, остальные его стороны должны оставаться свободными.

Герметик при устройстве изоляции монтажного шва применяться может. Хотя, отчетливо в ГОСТе он не прописан, но и запрета на его применение нет, как бы того ни хотели сторонники монтажных лент. Пример использования силикона снаружи и изнутри помещения показан на узле А.14 в ГОСТ 30971-2002. Недопустимо, конечно, как можно иногда наблюдать на объектах, просто помазать силиконом поверх пены – это имитация защиты шва, но не сама защита.

Центральный слой – теплоизоляционный. В настоящее время для его исполнения применяют полиуретановые пены. Лучше всего использовать пены, предназначенные специально для установки окон. Такие пены равномерно заполняют шов и их не надо подрезать после затвердевания. Прочие пены после окончания монтажа свисают клочьями со стороны помещения, и их срезают, нарушая защитную наружную корочку.

Внутренний слой – пароизоляционный. Его функция состоит в защите утеплителя (пены) от проникновения в нее паров влаги со стороны помещения. Для этих целей при оштукатуривании откосов применяют пароизоляционные ленты, в основном, на основе бутила, а также покрасочные пароизоляции для влагостойких гипсокартонов. Возможно применение силикона по тем правилам, которые упомянуты выше.

Отсутствие мостиков холода

Монтажный шов – это узел, где происходит стыковка конструкций стены и окна, обладающих совершенно различными свойствами, в том числе, и в плане теплотехники. И важно исполнить узлы таким образом, чтобы не возникало мостиков холода на оконных откосах.

В основном, проблема мостиков холода – это проблема однослойных конструкций стен, которые применялись в домах прошлых лет (сплошной кирпич, керамзитобетон и т.д.). В таком случае слабой зоной является сама стена вокруг оконной коробки в силу ее низкого сопротивления теплопередаче. На откосе появляется участок с температурой поверхности ниже точки росы. На этом участке, во-первых, происходят высокие теплопотери, во-вторых, на нем выпадает конденсат. Если конденсация влаги на откосе происходит часто, то впоследствии на этих местах может образоваться грибок (плесень). То же самое относится к проемам без четвертей. При их отсутствии опасность мостиков холода серьезно возрастает, и здесь следует особо внимательно продумать теплотехнику узлов примыкания.

Важная рекомендация – при отсутствии четвертей применять оконные коробки шириной не менее 130 мм. При узкой оконной коробке качественная заделка шва затруднена и высока вероятность мостиков холода. Приведенные в ГОСТе варианты с фальш-четвертями из уголков или из наличника возможны только при наличии наружной штукатурки, и все равно остаются проблемными с точки зрения теплотехники.

При наличии в стене эффективного утеплителя (минеральной ваты или негорючих пенополистиролов) окно должно стоять или в плоскости утеплителя, или за четвертью из утеплителя. В стенах, где комбинируются газобетон с наружной облицовкой и четвертями из кирпича, как правило мостиков холода также не возникает благодаря хорошим теплотехническим качествам газобетона.

Крепление оконного блока в проеме

Спецификой окон из пластика является то, что они имеют существенные тепловые линейные расширения. То есть, при нагреве окон солнечными лучами бруски коробки и створок увеличиваются в размерах. В качестве расчетных величин теплового расширения для окон белого цвета следует применять 1,5 мм на 1 погонный метр, для цветных окон – 2,5 мм на 1 п.м (разница в тепловом расширении связана с тем, что белые профили окон нагреваются значительно меньше, чем цветные).

В соответствии с этим фактором выполняется крепеж окна в стене. Углы пластиковых окон должны оставаться свободными, крайние крепежные элементы ставятся на расстоянии 150 мм от внутренних углов рам. Остальные крепежные элементы ставятся по всему периметру с шагом для белых профилей не более 70 см, для цветных не более 60 см. Возле импостов крепеж ставится также на расстоянии 150 мм от угла. Зазор между коробкой и стеной должен составлять не менее 15 мм. Это связано как с тепловыми расширениями окон, так и с тем фактором, что более тонкий шов очень трудно равномерно заполнить пенным утеплителем.

Под нижние углы коробки и под импосты ставятся несущие колодки. Колодки также ставятся с боков следующим образом: если смотреть на окно изнутри, то при одной поворотной створке колодки ставятся на противоположной петлям стороне вверху и на той же стороны, что и петли внизу. При двух створках ставятся, соответственно, четыре колодки.

Принципиальные схемы узлов примыкания оконных коробок к стенам

1 – подоконная доска;
2 – пенный утеплитель;
3 – пароизоляционная лента;
4 – гибкая анкерная пластина;
5 – опорная колодка под подоконную доску;
6 – штукатурный раствор;
7 – дюбель со стопорным шурупом;
8 – вкладыш из антисептированного пиломатериала или выравнивающий слой из штукатурного раствора (рекомендуется только для нижнего узла);
9 – водоизоляционная паропроницаемая лента;
10 – шумопоглощающая прокладка;
11 – слив;
12 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ);
13 – герметик тонким слоем

1 – пенный утеплитель;
2 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ) или паропроницаемая мастика;
3 – рамный дюбель;
4 – герметик;
5 – пароизоляционная лента;
6 – панель отделки внутреннего откоса;
7 – штукатурный выравнивающий слой внутреннего откоса.

Тепловые зазоры необходимо учитывать особенно внимательно при проектировании крупноразмерных элементов остекления: при выполнении эркеров, витрин, остекления на всю высоту этажа. Это три основных принципа при установке современных окон, хотя, конечно, существует много нюансов и тонкостей, которые зависят от различных конструкций стен и от применяемых материалов для заделки шва. И – как мы уже говорили в начале статьи – очень важен человеческий фактор – ответственная и качественная работа монтажников.

Когда можно проводить установку окон

С введением в силу закона Москвы №42 "О тишине", нарушение покоя соседей является административным нарушением. Внимательно ознакомьтесь с нашей инструкцией о проведении шумных работ , чтобы соблюсти требования, действующие в Москве и Московской области в различных зданиях.

Сколько стоит монтаж окон по ГОСТ

Стоимость складывается из двух составляющих: стоимости работ (часов) и материалов.

Монтажный шов будет соответствовать ГОСТ на установку окон, при использовании как дорогих, так и экономичных материалов. Применение того или иного будет влиять на этапность (продолжительность) работ и конечную стоимость монтажа окон.

Видео-инструкция по монтажу пластиковых окон

В этой статье я подробно расскажу как выполняется установка пластиковых окон своими руками. Я приведу подобие инструкции по установке окон, которая включает демонтаж старого окна и все тонкости того, как правильно установить пластиковые окна в старый или новый оконный проем.

Имеет ли смысл устанавливать пластиковые окна своими руками

Скажу сразу, что ничего сложного в том, как установить пластиковое окно самому, нет. Для этого не требуется иметь специальные навыки или дорогое профессиональное оборудование. Технология установки пластиковых окон довольно проста и состоит из демонтажа старого окна и монтажа нового. По времени демонтаж старого окна занимает от 30 до 90 минут, и монтаж на его место нового пластикового окна еще в среднем 2 часа (среднее окно, размером до 2х2 м). Итого, на замену одного окна у Вас уйдет 2,5-3,5 часа. Согласитесь, это не много. Так что при желании, приблизительно, за одни выходные, Вы сможете самостоятельно заменить окна своими руками, меняя 2-3 окна в день. Экономия при этом составит порядка 40-60 $ на одном окне. Именно столько стоят сегодня услуги по замене окон. Иногда цена за монтаж устанавливается, как процент от стоимости новых окон и составляет в различных регионах и фирмах от 10 до 40 % от стоимости новых металлопластиковых окон. Демонтаж старого окна и доставка нового, а также отделка откосов, если вы закажите у них монтаж новых окон, чаще всего делаются бесплатно.

Если же Вы все-таки решите доверить установку окон строителям, то ниже я перечислю те гарантии, которые Вы вправе требовать:

• если окна Вы покупаете самостоятельно не у монтажной организации, то гарантию Вам смогут предоставить только на: швы, их заполнение (пеной, силиконом), вертикальность и горизонтальность соответствующих частей и работоспособность окна примерно на год после установки;
• если же окна приобретаете там же, где заказываете монтажные работы, то Вам предоставят еще и гарантию на фурнитуру, в среднем это 1 год, максимум 3-5 лет на элитные дорогие окна.

Когда выполняется установка окон своими руками, то гарантию на фурнитуру Вы вправе потребовать у той организации, где покупаете окна. А ответственность за швы и их заполнение остается на Вас.

Одно скажу точно, если у Вас есть одни свободные выходные, трудолюбие и желание сэкономить, то следуя рекомендациям, которые я опишу, ниже, Вы сможете заменить окна в своем доме не хуже, чем любая монтажная бригада. Причем, слово «бригада» применимо к монтажу окон, весьма условное. Так как, по сути, монтаж выполняет 1 человек, и еще один - просто подает инструменты и придерживает окно в нужный момент.

Правильный замер пластикового окна

Чтобы заказать пластиковые окна у продавца, Вам нужно сделать предварительные замеры.

Для этого, нужно сначала определить какой у Вас оконный проем - с четвертью или без. Для наглядности, на рисунке ниже я привожу схематически вид проема с четвертью (А) и без (Б).

Схема оконного проема с четвертью и без четверти

Замеряем окна без четверти

Установка окон без четверти происходит следующим образом. Если дом у Вас новый, то окна монтируются в пустой оконный проем. И для того, чтобы заказать окно Вам нужно от размера проема по вертикали отнять 5 см - это будет высота Вашего окна. А от размера проема по горизонтали отнять 3 см - это будет ширина Вашего окна. В последствии при самостоятельной установке окна эти 3 см будут заполнены монтажной пеной (по 1,5 см с каждой боковой стороны окна). А 5 см - это 1,5 см от верха окна на заполнение монтажной пеной и 3,5 см на подоконник под окном.

Также нужно сделать замеры длины и ширины подоконника и наружного отлива и прибавить к этим размерам минимум по 5 см, чтобы подоконник немного «врезался» справа и слева в стену. Для неопытного монтажника - можно и 20-30 см взять в запас, лишнее обрезается при монтаже. Вообще подоконники и отливы идут унифицированной ширины (10, 20, 30, 40, 50, 60 см) и длины (до 6 м), но Вы, в любом случае, должны предоставить минимальные размеры, чтобы Вам привезли самый подходящий подоконник и отлив из имеющихся.

Замеряем окна с четвертью

Меряем размер оконного проема по горизонтали между четвертями в самом узком месте. Добавляем к этому размеру 3 см (по 1,5 см с каждой боковой стороны окна). Это будет ширина нашего окна. А по вертикали просто отмеряем расстояние от низа проема до верхней четверти, ничего к нему не прибавляем и не отнимаем. Это будет размер нашего окна по вертикали. Подоконник и отлив замеряем так же, как и в варианте проема без четверти.

Таким образом, мы получаем 6 размеров:

• высота окна;
• ширина окна;
• длина подоконника;
• ширина подоконника;
• длина отлива;
• ширина отлива.

Размеры пластикового окна

Если же дом у Вас не новый, и в оконном проеме еще установлено старое окно, то замеры делаются таким же образом. Только за оконный проем, Вы берете наружные размеры оконной рамы, так как ее нужно будет демонтировать.

Заказывая окно, обязательно уточните, входят ли в комплект:

• подоконник;
• к пластиковым подоконникам предназначены заглушки. При их заказе, надо сообщить, какая будет ширина подоконника (свес из стены). Бывают 300 и 600 мм, но это длина общая, сюда входит два торца на одной ножке, и если, например, суммарная длина свесов не превышает 300 мм, то Вам подойдет заглушка - 300 мм заглушка;
• установочный профиль (он же - монтажный профиль, донник, каблук, подоконный профиль и т.п.);
• крепежные элементы для окна - анкерные пластины.

Если нет, то их следует заказать отдельно.

Также, при заказе окна, помимо его размеров, Вас спросят еще и такие важные характеристики, как:

• тип оконного профиля: 3, 4 или 5-камерный;
• вид стеклопакета: 1, 2, 3-камерный;
• способ открывания окна: глухое, с открыванием, поворотно-откидное с проветриванием, поворотно-откидное с проветриванием и микропроветриванием.

Способы установки пластиковых окон, их плюсы и минусы

На сегодняшний день существует два способа установки металлопластиковых окон: монтаж окон с распаковыванием и монтаж без распаковывания окна.

Схема устройства пластикового окна

Так вот метод установки окна с распаковыванием предполагает предварительную разборку окна: снимаются штапики, стеклопакеты вынимаются из рамы и откладываются в сторону на время установки оконной рамы, затем рама крепится к стене насквозь дюбелями, после чего стеклопакеты и штапики устанавливаются обратно.

Установка окна с "распковыванием"

Монтаж без распаковывания не требует снятия стеклопакетов и штапиков, так как рама крепится к стене не насквозь, а при помощи заранее закрепленных на ее наружной поверхности крепежных элементов.

Установка окна без "распаковывания"

При этом, метод установки окна с распаковыванием имеет несколько недостатков.

Например, монтаж с распаковыванием иногда приводит к запотеванию стеклопакета в процессе эксплуатации. Снятие и повторная установка штапиков, особенно без наличия подобного опыта, часто отражается на их внешнем виде (видимые царапины, сколы). Стеклопакеты на время монтажа окон нужно ставить в безопасное для их целостности место, в противном случае их можно нечаянно разбить, особенно если оставить вблизи места монтажа. Сам способ монтажа более трудоемкий и занимает больше времени, чем монтаж без распаковывания (в среднем, установка каждого окна займет на 30 минут дольше, а если Вы устанавливаете пластиковые окна впервые, то примерно на 60 минут).

Установка пластиковых окон без распаковывания лишена перечисленных выше недостатков, так как стеклопакет не требуется вынимать из рамы.

Теперь, что касается прочности крепления. Метод с распаковыванием считается более прочным, особенно если закрепить раму насквозь к стене на большие длинные анкера. Поэтому на нем стоит остановиться, если:

1. Вы планируете крепить окна на 15 этаже многоэтажного дома и выше. На таких высоких этажах большая парусность и порывы ветра, особенно если дом граничит с более низкой застройкой. Ниже 15 этажей можно окна не распаковывать.
2. Окна у Вас очень большие (2х2 м и больше), то метод крепления лучше выбрать с распаковыванием или комбинированный. Балконный блок можно крепить еще без распаковывания.

В частных домах, где окна обычно устанавливаются стандартных средних размеров, а этажность редко превышает 4 этажа, конечно, лучше выбрать метод установки металлопластиковых окон без распаковывания. Прочности крепления без распаковки будет более чем достаточно.

И учитывая, что наш сайт посвящен вопросам частного строительства, далее мы подробно разберем более подходящий для малоэтажного строительства метод крепления пластикового окна - без распаковывания.

Инструмент для установки окон

• шуруповерт;
• уровень;
• пистолет для монтажной пены;
• монтажная пена из расчета 1-3 баллона на 1 окно (точно сказать сложно, так как зависит от размера окна и заполнения баллона);
• перфоратор;
• пистолет для силикона;
• комплект шестигранников;
• лобзик;
• канцелярский нож;
• карандаш;
• рулетка.

Последовательность установки пластиковых окон

Для того чтобы понять как правильно установить окно, - к ратко перечислю основные этапы монтажа, после чего мы подробно остановимся на основных этапах:

• демонтируем старое окно (с ним подоконник, если это необходимо);
• подготавливаем новое металлопластиковое окно к установке;
• наносим разметку на оконную раму в местах последующего крепления;
• крепим к оконной раме крепежные элементы;
• делаем в оконном проеме углубления в местах, где будут крепиться крепежные элементы;
• выставляем пластиковре окно по уровню;
• крепим окно к оконному проему;
• крепим отлив (также его можно монтировать и в самом конце);
• предварительно регулируем оконную фурнитуру;
• запениваем щели между рамой и оконным проемом;
• устанавливаем подоконник;
• проводим окончательную регулировку оконной фурнитуры.

Демонтаж старого окна

1. На глухих окнах вынимаем штапики, затем стекла. На открывающихся окнах снимаем створки с петель. Если стекла в створках держатся крепко, то створки можно снимать прямо с ними. Если же окна очень старые, рамы подвижные по диагонали, то в целях безопасности стекла из створок лучше предварительно вынуть.
2. Делаем пропилы в нескольких местах рамы. Для этого лучше использовать обычную пилу. Иногда для таких целей используют болгарку с кругом по бетону (при этом будет много дыма). Очень важно! Обычным кругом по металлу, в данном случае,резать категорически нельзя, так как его может заклинить, или даже разорвать. А учитывая, что диск крутится со скоростью, в среднем, около 7000 оборотов в минуту, это очень и очень опасно. Так же категорически нельзя в болгарку вставлять диск с зубями по дереву.

Выполнение пропилов при демонтаже старой оконной деревянной рамы

Затем по частям вынимаем ее ломиком, перфоратором с насадкой «лопатка» или другими подручными инструментами.

Демонтаж старой деревянной рамы при помощип перфоратора и лома

Иногда деревянную раму оставляют, если она в хорошем состоянии. Но ее лучше все же демонтировать и крепиться к стеновому материалу. Тогда и размер светового окна будет больше, и крепление более надежным, чем к дереву, и гнить деревянная рама со временем не будет.

1. Демонтируем старый подоконник. Если он деревянный, то поступаем с ним так же, как и с деревянной рамой: делаем пропил и вынимаем по частям ломом. Если бетонный, то разбиваем отбойным молотком, если такой инструмент есть, если нет, то молотком и ломом или, опять же, болгаркой с кругом по бетону. Если подоконники у Вас бетонные, в хорошем состоянии, и они Вас устраивают, то их можно оставить. Но при этом важно помнить, что подоконник пластиковый "теплее". Также, если оставить старый подоконник, то практически всегда остается большая щель между ним и оконной рамой и даже если ее заделать смесью с применением сетки, то трещины неизбежны. Выход, в таком случае, один - заклеить подоконник по верху плиткой.
2. Очищаем оконный проем от мусора и пыли.

Подготовка пластикового окна к установке

Если окно с открыванием (не глухое), то во время установки, окно должно быть в закрытом положении. Это очень важно, так как если окно будет открыто, например, на проветривание, то пена, которой мы позже будем заполнять пространство между рамой и оконным проемом, выгнет раму полукругом. В закрытом положении окно должно быть не менее 12 часов после запенивания. Потом можно открывать. Чтобы окно уж точно было закрытым, ручку желательно просто не устанавливать до окончания монтажа окна. Иначе кто-то из Ваших домочадцев сможет по незнанию открыть окно, когда Вы отойдете на пару минут. Если же ручки не будет, то волноваться будет просто не о чем.

Не снимайте с поверхности окна защитную ленту до окончания процесса установки окна, а если будете отделывать откосы, то до окончания отделочных работ.

Установка пластикового окна

1. Наносим разметку на оконную раму в местах последующего крепления. Крепление осуществляется со всех 4 сторон оконной рамы через каждые 70 см. Иногда крепят реже, но более 100 см не рекомендуем. Отступ крайнего крепежа от угла оконной рамы обычно делается в диапазоне 5-15 см. Единственное, снизу раму можно не крепить, если окно у вас с подставочным профилем.

Схема и фото внешнего вида подставочного профиля

1. Крепим к оконной раме крепежные элементы. Крепежные элементы крепятся к оконной раме таким образом, чтобы саморез закрепился в металле, расположенном внутри рамы (металлический гнутый швеллер). Для этого саморезы лучше брать специальные - по металлу (диаметр 4 мм). Они идут сразу со сверлом на конце. Если же саморезы использовать обычные, то сперва в раме нужно проделать отверстие сверлом диаметром 4 мм (длиной 4-5 см), и только потом можно закрепить крепежный элемент, используя обычный саморез диаметром 5 мм. Если окна большие (2х2 м и больше), то сверло диаметром 8 мм, а саморез диаметром 12 мм. В качестве крепежных элементов могут использоваться специальные анкерные пластины. Иногда еще крепят на П-образные подвесы для гипсокартона.

Крепежные элементы для монтажа окна в оконный проем

Вот только стоимость у них примерно одинаковая - от $0,05 (при оптовой покупке) до $0,15, а толщина металла, при этом, часто разная: анкерная пластина обычно идет толщиной 1,1- 1,5 мм, а П-образный подвес от 0,5 до 1 мм. Чем толще металл, тем конечно лучше.

Крепежные элементы для пластикового окна, сделанные из П-образных подвесов

1. Делаем в оконном проеме углубления в местах, где будут крепиться крепежные элементы. Для этого вставляем раму с уже закрепленными к ее поверхности крепежами в оконный проем. В тех местах, где крепежи будут крепиться к проему, выбиваем углубления по размеру крепежа и на глубину 2- 4 см (до стены - кирпича или камня). В них мы утопим крепежные элементы. Делаем мы это для того, чтобы впоследствии было проще отделывать откосы. Не понадобится набрасывать лишний слой штукатурного раствора, чтобы спрятать крепежи.

Выбитые в оконном проеме углубления под крепежные элементы

Важно: если окно у Вас без монтажной планки, то вставляя ее в проем, его нужно приподнять на высоту подоконника, для того, чтобы в последствии подоконник можно было завести под раму, а не крепить его в стык с оконной рамой. Для этого подложите под раму брусочки дерева, кусочки пенопласта или кирпича. Если же окно с монтажной планкой, то этого делать не нужно. Монтажная планка как раз приподнимает оконную раму на высоту подоконника. Крепить монтажную планку на раму не нужно, она обычно поставляется в уже закрепленном виде.

1. Выставляем окно по уровню. Для этого в нужных местах подкладываем под раму, например, деревянные клинья (брусочки нужного размера). Клинья всегда располагаются строго под поперечными частями рамы: под горизонтальную часть по линии вертикальных, и наоборот. Клинья выставляем в такой последовательности: Сначала нижние два, которые выставят нижний край и соответственно верхний в горизонт. На этой стадии удобно временно закрепить верхнюю анкерную пластину, чтобы окно не болталось. Затем сверху два, которые закрепят раму вверх-вниз. И уже потом, оставшиеся клинья влево-вправо, и обязательно с двух сторон и снизу и сверху окна. Если есть импост, то его также обязательно расклинить, и необходимо также контролировать, чтобы все вертикальные стойки стояли в одной плоскости. Дольше всего в установке занимает выставление клиньев. В итоге рама должна быть выставлена ровно и по вертикали и по горизонтали. Эту работу проще делать вдвоем: один держит окно, другой подкладывает под раму клинья.

Установка окна по уровню

1. Крепим окно к оконному проему. После того, как окно у нас выставлено идеально ровно, мы, наконец, можем его закрепить в оконном проеме. Крепят окна обычно дюбелями, иногда анкерами. Крепление анкерами считается более прочным, но и более дорогим. Так что тут выбор за Вами. Одно скажу - дюбель, забитый в бетон выдерживает нагрузку 60 килограмм. Так что в данном случае, как по мне, его более чем достаточно. Дюбеля используются диаметром 6-8 мм, длиной 75-80 мм. Для крепления к таким стеновым материалам, как пустотный кирпич, ракушечник и пенобетон используются анкера диаметром 6-8 мм. Для крепления к дереву - саморезы диаметром 8 мм.

1. Крепим отлив (также его можно монтировать и в самом конце). Отлив желательно устанавливать под окно, чтобы исключить просачивание воды в месте соединения отлива с оконной рамой. Но если возможности закрепить отлив под рамой нет, то отлив крепим к оконной раме саморезами по металлу диаметром 4 мм, длиной 9 мм.
2. Предварительно регулируем оконную фурнитуру. Регулировка окон делается при помощи шестигранников в районе оконных петель. В результате створка должна свободно открываться и закрываться, не задевая при этом остальных частей окна. Плюс, если Вы приоткрыли створку, то она не должна сама закрываться (как обычно это происходит с дверью холодильника) или открываться, а должна оставаться в том положении, в котором Вы ее оставили. Иногда окно при закрывании/открывании может чиркать в местах установки запорной фурнитуры. Чтобы это исправить нужно просто открутить саморез на этом элементе и передвинуть сам элемент на 0,5-1 см выше или ниже.

1. Запениваем щели между рамой и оконным проемом.

Заполнение строительной пеной пространства между рамой и оконным проемом

Тут очень важно, чтобы заполнение было 100%-ным, без пустот и прерываний. При этом, если щель между окном и проемом больше 2 см, то запенивать желательно за неколько раз с перерывом в 1-2 часа. Тогда расширение пены не является "губительным" фактором. А экономит пену которую пришлось бы срезать. Если монтаж окон производится при температуре ниже, чем +5 градусов, то монтажную пену нужно использовать зимнюю или всесезонную. Если температура выше + 5 градусов, то подойдет обычная летняя монтажная пена.

После того, как пена затвердеет, ее нужно обязательно закрыть от ультрафиолета. Так как это уже можно назвать частью работ по отделке откоса, то эту работу можно отложить до момента отделки откосов. Но если Вы не планируете их отделывать вовсе или, же планируете, но позже, чем через месяц, то закрыть пену лучше сразу, так как под открытыми лучами солнца и пена придет в негодность. Закрываем мы ее либо крепким цементно-песчаным раствором (цемент: песок - 1:2), либо клеем для плитки (например, Ceresit СМ 11 ), либо же специальной лентой ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента). Единственное, лента такая довольно дорогая (около $3 за м.п.), поэтому чаще используются первых два варианта.

Установка подоконника

1. Обычно подоконники идут стандартной длины и ширины, т.е. с запасом по длине и по ширине. Поэтому для начала его нужно обрезать. Для этого можно использовать электро лобзик, болгарку, пилу с маленькими зубцами.

Обрезка подоконника до нужного уровня

1. Затем придвигаем подоконник к подставочному профилю (он должен быть). После чего выставляем подоконник по уровню, подкладывая под него деревянные брусочки, кусочки эппс, кирпича или даже обрезки ламината.

Установка подоконника по уровню

Заглушки лучше установить с тем расчетом, чтобы они зашли в стену. И желательно их приклеивать на супер-клей, так как акрил и силикон их не приклеивают.

В итоге подоконник у Вас должен быть выставлен по уровню в двух горизонтальных направлениях и нигде не проседать (проверяем, надавливая рукой). Иногда подоконник устанавливают с небольшим уклоном "от окна". Делается это для того, чтобы конденсат, который может образовываться на окне, не стекал под окно. И если уклон такой делать, то очень небольшой, всего около 3 градусов.

Нагрузка пластикового подоконника тяжелым предметом

Если подоконник не пригрузить, то пена выгнет его вверх.

Задувка строительной пеной полости под пластиковым подоконником

1. Через 24 часа после запенивания остатки пены, выступающие из полости под подоконником, срезаем обычным канцелярским ножом.

1. Иногда, из-за неровности подоконника, после его монтажа остается небольшая щель между верхом подоконника и оконной рамой. Ее нужно заполнить силиконом. Остатки силикона сразу вытереть ветошью. Но учитывая, что силикон порой со временем чернеет от грибка, и портит внешний вид окна и подоконника, появление такой щели лучше предотвратить. Сделать это можно прикрутив к подоконному профилю перед установкой подоконника Z- образные пластинки из оцинковки. Порепетировав с обрезком подоконника, можно добиться плотного прилегания подоконника. Также такие пластины упрощают выставление подоконника.

Z-образные пластины из оцинкованной стали для выставления плотного прилегания окна к раме

Окончательная регулировка окна

Теперь можно прикрутить к окну ручку и снять с его поверхности защитную ленту. Если же еще предстоит отделка откосов, то защитную ленту лучше снять уже после их отделки.

Наиболее частые ошибки при установке окон

Их немного, но все они в итоге сказываются на сроке службы окна, а также удобстве его эксплуатации:

• Окно монтируют штапиками наружу. Такая ошибка приводит к тому, что в дом можно легко и бесшумно проникнуть, просто сняв штапики с окна и вынув стеклопакеты.
• Окно не выставляют по уровню. В результате окно плохо открывается и закрывается.
• Монтажную пену ничем не закрывают и оставляют открытой под воздействием ультрафиолета. В результате пена приходит в негодность.

Открытая монтажная пена

• Неправильно делают замеры, либо просто низко крепят окно, и подоконник в итоге не помещается под окном. Его приходится стыковать к оконной раме.
• Окно не крепят ничем, просто задувая пространство между оконной рамой и проемом монтажной пеной. Если проем с четвертью, то это приводит, максимум, к появлению трещин на откосах, так как крепление «на пену» даже нельзя назвать креплением. Такое соединение подвижно, особенно со временем. Если же окно без четверти, то в результате окно может просто выпасть наружу, лично знакома с одним таким примером. Так что важно помнить - пена не крепеж. Окно должно выдерживать нагрузки и без пены.

Надеюсь, что данная статья поможет Вам сэкономить на установке пластиковых окон в доме, а также сделать эту несложную работу правильно и без ошибок для того, чтобы Ваши окна служили Вам долго. Если же Вы решите обратиться к услугам монтажной организации, то Вам будет проще понять, что делают строители на каждом этапе монтажа, что позволит Вам проконтролировать процесс со знанием дела.

Внимание: Все цены указаны на 2011 год.

Пластиковые оконные конструкции стремительно вытесняют с рынка свои деревянные аналоги. Если вы тоже решили заменить старые окна более современными конструкциями, вам не помешает ознакомиться с инструкцией по самостоятельной установке новых ПВХ окон. Профессиональные монтажники берут за такую работу достаточно большие деньги. Есть ли смысл переплачивать, если с решением всех задач можно справиться своими руками?

Предполагается, что до начала монтажа вы уже определились, какой размер окон вам подойдет, какую конфигурацию должны иметь новые системы, какую фурнитуру вы закажете и т.д. С решением этих вопросов разберитесь самостоятельно либо же с помощью консультанта компании, которой вы решили поручить изготовление пластиковых окон.

Непосредственно перед началом монтажа нужно решить, будете ли вы крепить окна через раму либо же воспользуетесь методом, предусматривающи м применение специальных крепежных «ушек».

Первый вариант более распространен. Однако он может показаться вам неудобным по той причине, что до начала монтажа с рамы нужно будет снять распашные створки, а из глухих створок достать стеклопакеты.

Второй вариант более удобен для самостоятельной установки – ничего разбирать не придется, следовательно, риск повреждения конструкции и нарушения ее герметичности сводится к минимуму.

При выборе второго способа заранее найдите себе толкового помощника. Окно в сборке весит достаточно много, и установить его самостоятельно невероятно сложно.

Подготовительные работы

Непосредственно до начала монтажа ПВХ окон вам предстоит выполнить ряд важных подготовительных работ.

Подготовка места

Во время заказа окон уточните, когда их вам привезут. К подготовке места приступайте незадолго до момента доставки окон.

Первый шаг. Отставьте всю мебель и технику от оконного проема.

Второй шаг. Накройте пол и батареи отопления защитной пленкой либо плотной тканью.

Третий шаг. Организуйте рабочее место так, чтобы вам ничего не мешало, а все необходимое для выполнения монтажа окна было под рукой.

Первый шаг. Снимите створки и демонтируйте оконные стеклопакеты, если вы отдали предпочтение способу фиксации через раму.

Чтобы вынуть стеклопакет, аккуратно подденьте с помощью простой стамески крепежный штапик и осторожным ударом по той же стамеске выщелкните крепеж из паза. Вначале вытаскивайте вертикальные крепежные штапики. Затем в таком же порядке избавьтесь от горизонтальных крепежей.

Чтобы не запутаться в будущем, обязательно промаркируйте крепежные элементы. Их размер может немного отличаться, однако даже разницы в долю миллиметра будет достаточно для появления зазоров.

Второй шаг. Наклоните оконную раму. Стеклопакет самостоятельно выйдет из крепежных пазов. Осторожно приставьте вынутый стеклопакет к стене или другой устойчивой поверхности под некоторым углом.

Третий шаг. Снимите заглушки с навесов створок и открутите крепежные болты. Далее вам необходимо освободить верхнюю часть распашной оконной створки. Для этого поверните ручку «на проветривание». Достаньте зацеп, расположенный в нижнем навесе.

В итоге вы получите «голую» раму с перемычками.

Четвертый шаг. С внутренней части оконной рамы подготовьте отверстия под анкера. Отверстия размещайте по периметру изделия, чтобы с каждого бока было не менее 3 точек крепления, а внизу и вверху не менее двух.

Диаметр анкеров для фиксации окон составляет 0,8-1 см. Для создания отверстий используйте сверло аналогичного диаметра.

Если пластиковое окно будет фиксироваться с применением специальных «ушек», разборку конструкции можно проигнорировать. В такой ситуации вся подготовка сводится к фиксации крепежей из комплекта к раме при помощи шурупов.

Видео — Как извлечь стекло из окна ПВХ

Инструкция по демонтажу окна

Первый шаг. Снимите либо вырвите створки в зависимости от конструкции окна.

Второй шаг. Подпилите коробку и раму в нескольких точках.

Третий шаг. Подденьте ломиком каждую часть конструкции и выньте раму из проема. В некоторых ситуациях удобнее сразу найти гвозди-двухсотки, за счет которых удерживается окно, и вытянуть их.

Четвертый шаг. Уберите теплоизоляционны й и уплотнительный материалы, показавшиеся под коробкой.

Пятый шаг. Демонтируйте старые откосы с помощью перфоратора. Если откосы в нормальном состоянии, можете их не трогать. В этом моменте ориентируйтесь на свои планы по дальнейшему оформлению откосов.

Шестой шаг. Подденьте и демонтируйте старый подоконник.

Седьмой шаг. Избавьтесь от цементной подложки под подоконником и в нижней части оконного проема. В этом вам поможет перфоратор.

Восьмой шаг. Соберите строительный мусор в подходящие емкости и вынесите на мусорку. Туда же отнесите остатки демонтированного окна.

Девятый шаг . Выровняйте торцы проема, очистите их от загрязнений. Прогрунтуйте поверхности.

Десятый шаг. Актуально только для жильцов старых деревянных домов. Уложите по периметру проема гидроизоляционны й материал. В отдельных ситуациях требуется дополнительно устанавливать деревянную усиливающую коробку.

При необходимости габариты проема можно уменьшить при помощи цементной стяжки. В этом моменте ориентируйтесь на условия конкретно вашей ситуации.

Установка и закрепление нового окна

Приступайте к установке предварительно подготовленного окна.

Первый шаг. Уложите специальные пластмассовые подложки либо деревянные бруски на нижний торец проема. Размеры подложек подбирайте таким образом, чтобы их верхние грани соединялись в ровную горизонтальную линию.

Подложки укладываются по углам и по центру проема.

Второй шаг. Установите на подложки «голую» либо же собранную раму в зависимости от выбранного вами метода монтажа окна. Подложки демонтировать не нужно, они и дальше продолжат выполнять свою опорную функцию.

Без подложек окно может попросту выпасть. Анкера, вне зависимости от того насколько часто вы будете их проверять и подкручивать, все равно будут разбалтываться под весом конструкции. Поэтому для дополнительного укрепления системы подложки нужно разместить не только внизу, а и по боковым граням, ближе к верху проема.

Третий шаг. Проверьте горизонтальность размещения оконной конструкции при помощи обыкновенного водяного уровня.

В случае обнаружения отклонений доберите колышки либо же избавьтесь от лишних элементов подложки.

Четвертый шаг. Проверьте вертикальность установки окна. Обнаруженные отклонения устраняются так, как и в предыдущем шаге.

Пятый шаг. Приступайте к закреплению окна анкерами в соответствии с выбранным методом фиксации.

Крепление по методу «через раму»

Первый шаг. Возьмите перфоратор и прямиком через подготовленные заранее отверстия в раме пробурите аналогичные отверстия под крепежи в стене.

Второй шаг. Закрепите нижнюю часть конструкции с двух боков. Для этого нужно вставить и зафиксировать анкера, однако сразу выполнять крепление до конца не нужно.

Третий шаг. Удостоверьтесь в вертикальности размещения окна. Сразу же исправьте отклонения по уже знакомой вам схеме. Если все нормально, пробурите перфоратором отверстия в центральной и верхней частях оконной рамы. Вставьте и натяните анкера. Информация о необходимом количестве крепежей приводилась ранее.

Четвертый шаг. Повторно проверьте ровность установки окна. Сразу же избавьтесь от отклонений в случае их обнаружения.

Пятый шаг. Затяните анкера до конца. Не перетягивайте их, т.к. рама может деформироваться от чрезмерного натяжения.

Видео — Как установить окно ПВХ

Крепление пластинами

В данном случае для фиксации окна будут использоваться специальные пластины. Они размещаются по одной либо двум сторонам от оконного блока. Пластины изготавливаются из толстого металла и имеют вид «ушек». В таких элементах изначально предусмотрены отверстия для анкеров.

При таком способе монтажа вам нужно согнуть крепежную пластину в ступеньку. «Ушко» пластины должно максимально плотно прилегать к поверхности стены. Вторая часть пластины крепится к раме болтами.

Крепление выполняется теми же анкерами. Окно фиксируется в том же порядке: сначала низ, а затем верх и середина. На каждой стадии установки обязательно проверяйте ровность размещения конструкции. Без соблюдения вертикального и горизонтального уровней ваше окно со временем попросту деформируется.

Сборка и финишная проверка окна

После закрепления всех анкеров переходите в сборке окна, если изначально вы его разбирали. Процесс выполняется в порядке, обратном разборке.

Первый шаг. Вставьте стеклопакеты в оконную раму и зафиксируйте их штапиками сначала вверху, затем внизу, а в завершении по бокам. Защелкнуть штапики вам поможет резиновый молоток.

Второй шаг. Навесьте обратно и соответствующим образом зафиксируйте распашные створки. Придерживайтесь порядка, обратного их демонтажу.

Убедитесь в нормальности хода створок. В нормальном состоянии створка не производит никаких самовольных движений при открытии ее на 45 градусов и на 90 градусов.

Третий шаг. Завершите проверку и выполните герметизацию имеющихся зазоров между стенами и свежеустановленн ым окном. Зазоры заполняйте специальной монтажной пеной в баллонах.

На этом основная работа по собственноручном у монтажу окон ПВХ считается законченной. В завершении вам останется лишь установить отвес, подоконник, москитную сетку и сделать откосы на свое усмотрение.

Установка подоконника (Читайте статью про установку подоконника своими руками). Смачивание водой. Обеспыливание

Установка подоконника Выкладка цементного раствора

Установка подоконника. Смачивание водой. Обеспыливание

Установка подоконника. Выравнивание. Затирка

Установка подоконника. Сушка

Установка подоконника. Готовая работа

Удачных монтажных работ!